Путешествия, встречи : Форумы на Geocaching.su
Обсуждение путешествий, походов, встреч геокэшеров.
Пешеходная Геоэкспедиция 2015 - Байкал (КБЖД-Листвянка-Б. Коты-Б. Голоустное-Ольхон-Олхинское плато-Иркутск) ТРАФФИК - много фото!!!
Пользователь: pupanoid (IP)
Дата: 15 Ноябрь 2015 02:28
Пешеходная экспедиция - Байкал 2015
Состав участников:
1. Антон (Pupanoid)
2. Оля (Pupanoid)
3. Игорь
4. Таня
5. Валя
6. Аня
Итоговый маршрут
Иркутск - Листвянка - Большие Коты - Большое Голоустное - Иркутск - Ольхон, п.Хужир - Иркутск - Олхинское плато - Иркутск
Всего пройдено:
Самолётом 8 400 км
Поездом 316 км
Автомобилем\маршруткой 805 км
Пешком 152 км
Водным транспортом 80 км
Велосипедом 40 км
(Начальный маршрут: Иркутск - Листвянка - Большие Коты - Большое Голоустное - бухта Песчаная - Ольхон, п.Хужир - Иркутск)
Сроки: 01.08.2015 - 14.08.2015
Цели: Познакомиться с одним из красивейших уголков нашей Родины, узнать историю строительства уникального и сложнейшего участка ж\д в России, посетить места силы, найти тайники
Достижение цели: Цель достигнута полностью, если не считать вынужденной смены маршрута, найдено 14 тайников, 3 создано
День 1
Наконец наступил долгожданный день нашего перелета Москва-Иркутск, день, которого мы все так ждали и к которому так долго готовились. Все проблемы и заботы остались позади, в Москве, а впереди было чудесное, полное приключений путешествие.
Спустя 4 200 километров и несколько часов перелета (а у части нашей команды три дня пути по железной дороге) наше путешествие по Байкалу началось с экскурсии по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) на поезде. Первый раз мы видели такой экскурсионный вид транспорта!
История строительства КБЖД очень насыщена фактами и сложно описать её вкратце, поэтому, не утомляя вас массой цифр и событий, порекомендуем почитать википедию или официальный сайт кругобайкалки.
Сохранившаяся часть маршрута КБЖД пролегает от Слюдянки до порта Байкал. Именно по этой, старинной части дороги поезд идет медленно, поэтому можно вдоволь налюбоваться плавно меняющимися пейзажами Байкала. Во время остановок по маршруту туристы разбегались кто куда, и машинист созывал всех громкими протяжными гудками поезда.
Главные достопримечательности - шикарнейшие каменные мосты, виадуки и тоннели. Чувствуешь себя как минимум в старинном городе, а как максимум - учеником на Хогвартс-экспрессе
Началась наша экскурсия со станции Слюдянка. Единственный в России вокзал, построенный полностью из мрамора, в пасмурную погоду выглядел особенно торжественно. По случаю 100-летия КБЖД рядом со зданием установили бюст министру путей сообщения Михаилу Ивановичу Хилкову, который в начале XX века инициировал строительство вокзала. Именно здесь мы и открыли счёт нашим байкальским тайникам, кеш "КБЖД: Слюдянка. Вокзал из мрамора" покорился первым.
Первая остановка на старинном участке КБЖД у реки Ангасолка сразу же сразила нас нехарактерной для России архитектурой мостов. Каменные гиганты, соединившие берега, выглядели настолько величественно, что сначала мы позабыли о том, что совсем рядом шумел Байкал, ради которого мы и затеяли всю поездку.
Мосты через р. Большая крутая губа.
К сожалению, программа экскурсии проходила не совсем так, как хотелось и часть тайников мы проехали мимо, но у мыса Киркирей, где нас ждал юбилейный 100-й найденный тайник, поезд всё-таки остановился. Место интересно, прежде всего, тем, что именно здесь 13 сентября 1904г. состыковали Великий Сибирский путь – Транссибирскую манистраль. Последний костыль забил уже известный нам М.И. Хилкин. А пока туристы толпились на смотровой площадке и слушали эту историю, мы помчались к закладке. Моросящий дождь немного усложнил залаз, но тайник "Мыс Киркирей" мы успешно нашли.
Тоннель №18
Закладка
Каменная подпорная стена, предотвращающая обвалы.
Наш экскурсионный поезд
Последний интересный пункт – станция Половинная, расположенная на берегу реки Большая Половинная.
Прежде всего, внимание привлекает паровоз-памятник Еа-3070, переданный ещё Советскому Союзу по Ленд-лизу.
Обратите внимание на то, что дорога от Слюдянки до Порта Байкал однопутная, лишь в 2-3 местах сохранили вторые пути для разъезда встречных поездов.
Выглянуло солнце и мы, пригревшись, немного походили в воде у береговой отмели
На одной из остановок
Из Порта Байкал – конечной остановки, мы отправились в Листвянку на пароме. Практически в каждом порту на Байкале можно было увидеть кладбище старых кораблей, которые особенно печально смотрятся на фоне новых, действующих лодочек.
В Листвянку мы прибыли уже поздно вечером и, уставшие от долгого перелета и массы новых впечатлений, расположились лагерем на уединённой полянке между двух холмов.
Пробег за полутора суток:
На самолёте ~4 200км
На поезде ~220км
На корабле ~3км
Пешком ~5км
День 2
С утра выяснилось, что до кемпинга мы не дошли буквально 200м. Сбросив там вещи, отправились на прогулку по Листвянке.
Посёлок, состоящий практически полностью из магазинов с сувенирами, безвкусных домов и гостиниц, особо не впечатлил – обычный прибрежный населённый пункт. Своё название Листвянка получила по лиственницам, растущим на расположенном рядом Лиственичном мысу. Дата возникновения Листвянки точно не известна. Считается, что поселение стихийно возникло в 1701–1725.
В поисках интересного отправились в дендрарий, но он оказался таким же скучным и невыразительным. Далее наш путь лежал наверх – к смотровой площадке «Камень Черского». Дойдя до горнолыжного комплекса, мы воспользовались подъёмником и медленно поползли вдоль склона к вершине, наслаждаясь открывшимися просторами. Первым делом, естественно, отправились к тайнику "Легенда Ангары"
Гора Камень Черского носит имя ссыльного революционера Ивана Дементьевича Черского, а под камнем подразумевается выход горной породы. Несмотря на утренние часы, у смотровой площадки было многолюдно.
Со смотровой площадки открывается отличный вид на Лиственичный залив в котором берёт начало Ангара, единственная река, вытекающая из озера. Здесь суета шумного поселка уступает место красоте байкальской природы.
Спустившись к самой воде, нашли ответы на виртуальный тайник "Шаман-камень" и поспешили к Нерпинарию посмотреть на выступление необычных артистов и заодно взять очередной тайник.
Нерпа – один из трёх пресноводных видов тюленей, эндемик (обитающий только в определённом месте мира) озера Байкал. Средняя длина тела взрослой нерпы — 165 см (от конца носа до конца задних ластов). Вес набирает от 50 до 130 кг, в зависимости от времени года. В спокойной обстановке скорость движения под водой не превосходит 7-8 км/ч. С большей скоростью она плавает, когда уходит от опасности. Мордочки у самцов и самочек отличаются, самцы с возрастом приобретают пышные усы и кожа покрывается морщинами. У самочек кожа остается гладкой.
Обученные нерпы показали отличное представление – выполняли различные прыжковые трюки, играли на дудках, демонстрировали знание математики, выполняя несложные арифметические вычисления, и даже нарисовали картину, которую можно было купить на аукционе. Очень хотелось приобрести такой эксклюзивный сувенир, но нам, к сожалению, её не в чем было нести весь поход.
Во время представления фотографировать запрещено, впрочем, всё равно хотелось просто посмотреть, не отвлекаясь на съёмку (к тому же артисты посчитали, что зрителям тоже хочется освежиться и обрызгали всех водой). Зато потом можно в отдельной импровизированной студии сделать пару кадров. С нами фотографировался трёхмесячный малыш, но даже такому молодому тюленю требуется до 3 кг рыбы ежедневно, тогда как взрослые ограничиваются 2-2,5 кг.
На обед у нас был вкуснейший байкальский омуль со свежеиспеченным чёрным хлебом и отличнейшим видом на Байкал.
Добавили немного адреналина в кровь и залезли на местную теле-радиомачту (около 50м). Пожалуй, даже из-за одного вида, который открылся перед нами, и стоило побывать в Листвянке. Далеко внизу верхушки пушистых сосен, безупречная синева озера и неба, а солнце где-то совсем рядом.
На обратном пути в лагерь прошлись до Большого Солнечного Телескопа, который открыт, к сожалению, только для ученых, поэтому нам удалось только полюбоваться его необычной конструкцией. Свернув немного в сторону от основной тропы, мы набрели на еще несколько телескопов, которые подобно каким-то инопланетным грибам выглядывали из зелени.
Последней точкой этого дня был тайник "Обсерватория в Листвянке" , но, как и писали в блокноте, он был разрушен. Восстановили и отправились в кемпинг.
На следующий день у нас начинался настоящий поход по безлюдной Большой байкальской тропе.
Пробег за день:
~20км пешком
День 3
С утра успели забежать на почту и отправить открытки домой.
До населённого пункта Большие Коты мы планировали доплыть и уже оттуда идти пешком. В ожидании корабля погуляли по округе.
Местный рыбак
Наша самодельная Скала Писекамень =)
Подошедший корабль был забит под завязку, и нас смогли взять только сидящими на крыше, чему мы были только рады. Надо сказать, что проблемы с транспортом постоянно вносили коррективы в наш маршрут, любые автобусы, корабли, маршрутки, как правило, идут только раз в сутки. «Ракета» доставила нас минут за 30 до причала посёлка Большие Коты.
Телескоп и та самая телемачта
По одной из версий своё название посёлок получил от слова «кОтки», или «кОты». Так в этих местах называлась деревянная обувь, которую изготавливали для каторжников. По другой версии - словарь В.И. Даля даёт такое определение слову «коты» – ловушка в устьях рек на рыбу. А в реку Котинку, протекающую через посёлок, когда-то рыба на самом деле поднималась из Байкала на нерест, и для её ловли использовали ловушки - «кОтцы». Но даже местные называют свой поселок Большие КотЫ. Несколько котов, правда, стандартных размеров, мы действительно встретили, и лично нам такая версия названия нравится больше.
Начав свой пеший поход, мы, наконец, смогли увидеть истинную красоту Байкала, недоступную в обжитых районах. Живописные виды - на каждом шагу и каждую секунду. Такое ощущение, что смотришь бесконечную, медленно меняющуюся картину.
Заблудиться на Большой тропе достаточно сложно: тот отрезок, по которому мы шли, был идеальным, если не считать обвалов в нескольких местах. Да и всюду были указатели: и такие, "официальные", и самодельные - из камней или нарисованные на деревьях.
Под ногами обрыв метров 30
Наверное, одним из самых ярких впечатлений был именно пеший переход. Красота природы была настолько оглушающей, что усталость практически не ощущалась. Величие тишины нахлынуло со всех сторон. Идти, несмотря на тяжесть рюкзаков, было приятно. И с каждым шагом мысли становились ярче и чище, подобно воде Байкала.
Из-под ног постоянно выскакивали огромные кузнечики, улетая с громким жужжанием с нашего пути. Других насекомых, особенно кусачих, мы, к счастью, не встретили. Говорят, что сильный прибрежный ветер просто-напросто их сдувает. Через 3-4 километра мы дошли до подножья мыса Скрипер. Восхождению на него предшествовал очень крутой подъём, хоть и по тропе, но с уклоном градусов в 30-40 и тяжёлым рюкзаком за спиной, он казался каким-то особенно трудным. Высокая влажность и жара дополнительно ухудшали наше и без того нелёгкое положение. Тем не менее, мы благополучно добрались до вершины мыса. Уже здесь мы встретили первые следы шаманизма – алтарь для подношений духам, влияние которого будет видно все ярче и ярче.
Раньше, в 1772 году, он назывался Чаячьим утесом. Происхождение топонима Скрипер связывают с золотым прииском, действовавшим в долине реки Большой Сенной в XIX веке. У правого борта пади можно увидеть громадную кучу отвалов переработанного золотоискателями галечника и песка.
Гальку в отвал наскребала и отгружала землеройно-транспортная машина — скрепер. Долгие годы эта машина и служила главным ориентиром местности, а затем перешла в название всего скалистого массива. Само же слово «скрепер» (от англ. «скрести») превратилась в русское «скрипер» — от «скрипеть». В 1985 году мысу был присвоен статус государственного памятника природы ландшафтного типа.
Не успели всё осмотреть, как погода начала резко портиться – небо затянуло тучами и значительно усилился ветер, едва не сдувший нас с самого края мыса. Напоследок устроили тайник на вершине поразившего нас Скрипера и оставили подношение духам Байкала, чтобы они не особенно гневались за вторжение на их территорию.
Далее нас ожидал спуск вниз к побережью через симпатичные заросли, похожие на бамбуковые.
Погода к этому времени окончательно испортилась и начал накрапывать дождь. Мы дошли до мыса Соболева и встали лагерем. Палатки даже с растяжками легко сносил ветер, пришлось их укреплять камнями. Волны хоть и невысокие, но всё же ощутимо накатывали на берег. Были даже сомнения на счёт правильного выбора места – до воды оставалось около 5-7 метров. Но переносить лагерь никому не хотелось, и заночевали так.
Ночью неоднократно просыпались от шума волн – казалось, что вода вплотную подходила к порогу палатки, как будто мы ночевали на берегу крошечного островка, затерянного где-то посреди океана. Дождь, тяжелые тучи, прорезаемые яркими вспышками молний, хлесткий ветер были совсем рядом, но обошли нас по краю, не задев, принеся ощущение дикости природы и близости к ней.
Пробег за день:
~17км на корабле
~10км пешком
День 4
Утром от бури не осталось и следа. Похоже, что духи всё-таки смилостивились. Сегодня у нас по плану были древние пещеры, и хорошие отношения с высшими силами были очень кстати.
Через пару километров дорогу нам преградил утёс Чёртов Мост, но тропа вела прямо по его склону.
Под стать мысу и погода
Впрочем, скоро опять погода разгулялась
Очень много деревьев растёт буквально падая со склона
Встречаются и подобные "деревянные мумии"
Даже в маленькой впадине мы выглядим словно муравьи, после городского лабиринта стен пространство расширилось настолько, что кажется бесконечным
Байкальский бонсай
Спустя пару часов показался мыс Большой Кадильный.
Там проживал егерь, у которого оформили разрешение на проход по заповедной части и купили вкуснейшего парного молока.
Корова-панда
В пути
Молока хватило примерно на километр
Наконец дошли до нужного указателя и остановились на обед. Небо опять заволокло, но духи Байкала по-прежнему берегли нас, и вскоре показалось солнце.
Спрятав рюкзаки в кустах, пошли по тропе к ближайшей пещере.
До пещеры Часовня пришлось довольно высоко подниматься. Мы, словно заправские альпинисты, местами игнорировали проложенную тропу и залезали прямо по склону, сокращая извилистый путь. А до этих "зубцов" мы, к сожалению, не смогли добраться.
Пещера с низким входом, который мы преодолели на четвереньках, оказалась такой же маленькой, но довольно высокой (около 15м).
Третья пещера расположена ещё выше, по почти отвесному склону Игорь забрался в неё, но она была такой же маленькой, как и предыдущие две.
Чувства были смешанными, с одной стороны – небольшое разочарование, а с другой было удивительно осознавать, что в этих самых пещерах жили древние люди: рождались, сражались за жизнь, умирали. Могли ли они представить, что через столько лет люди из больших городов будут стремиться снова попасть в эти пещеры и воспринимать их как чудо природы.
Вернувшись к берегу, мы встретили маленькую группу иностранных туристов с местным проводником. Ещё егерь нас предупреждал о том, что наш дальнейший запланированный маршрут из Большого Голоустного до бухты Песчаная рискованный, учитывая, что мы не подготовлены для него. Проводник подтвердил это, добавив, что после недавнего пожара тропа местами теряется, из-за завала деревьями, и без проводника можем заплутать, кроме того последнее время там зачастили медведи. Посовещавшись, решили не рисковать и на месте наметили план на дальнейший поход. Итак, теперь из Большого Голоустного нам нужно было вернуться в Иркутск, а затем отправиться на Ольхон.
Так как мы потратили много времени на пещеры, добраться до Голоустного в этот день мы уже не успевали и, спустя 3 часа непрерывной ходьбы по лесной тропе, остановились вновь на гостеприимном берегу Байкала. Ночью особенно чистое августовское небо позволило нам наблюдать за звездопадом. Крупные, яркие звезды, мягкая тишина и близость воды делали ночь по-настоящему волшебной. Как же не хватает этой необыкновенной красоты в городе! Загадав массу желаний, уснули как сурки.
Пробег:
Пешком ~20км
День 5
Очень рано отправились в путь – хотелось в этот же день попасть на Ольхон. До Большого Голоустного оставалось около 10 километров, которые планировали пройти до обеда. По началу тропа была такой же, как и ранее – безлюдной, но чем ближе мы подходили к Голоустному, тем чаще стали попадаться люди и массовые палаточные стоянки. Странно, что очень мало людей ходит дальше пары сотен метров от своего автомобиля, учитывая красоту и уединённость здешних мест.
Вскоре показалось Большое Голоустное. По некоторым данным, село было основано в 1673 году, а название получило от мыса Голоустного. На автобус (который, конечно же, идет только раз в сутки) мы опоздали - на пару часов =) Местный житель, увидев, как мы безуспешно пытаемся поймать попутку, предложил подвезти нас вечером до Иркутска. До отъезда мы очень сытно пообедали вкуснейшими домашними блюдами в местном кафе «У бабуси» и залезли на гору, откуда открывался красивый вид на село. Никаких достопримечательностей здесь нет, только неоднократно сгоравшая Свято–Никольская церковь, да вышки связи привлекают к себе внимание.
Отдельным пунктом стоит бюст Ленина, хранящийся во дворе Виктора – водителя микроавтобуса.
Дорога до Иркутска заняла час двадцать, водитель, похоже, не умел ехать медленнее 100км\ч, несмотря на плохое состояние дорожного покрытия. Иногда дребезжащий микроавтобус разгонялся до 130 км\ч, обгоняя подряд все попутные автомобили. По словам Виктора – он поставил рекорд по затраченному на путь времени, мы же были рады, что доехали живыми.
Вечером успели забронировать на следующий день места в маршрутке до п.Хужир на острове Ольхон и перед сном взяли виртуальный тайник "Крестовоздвиженская церковь в Иркутстке".
Пробег:
Пешком ~20км
На автомобиле ~120км
День 6
Путь до Хужира предстоял долгий, но мы и не подозревали, как сильно он нас вымотает. Ещё за несколько километров до переправы через пролив Ольхонские Ворота начал ощущаться запах гари и появилось задымление, усугубившее наше укачанное состояние.Решили, что горят какие-то местные поля или лес, однако, как впоследствии выяснилось, что всё намного хуже. Доехав до пролива и миновав длинную очередь из легковых автомобилей, мы погрузились на паром «Дорожный». Маршрутный транспорт пропускали вне очереди, а наш водитель, похоже, обладал определёнными привилегиями, поэтому мы обошли в очереди даже подошедшие ранее маршрутки. Паром шёл медленно, иногда казалось, что стоим на месте, но как бы то ни было, наша текущая цель – остров Ольхон и его, едва различимые, словно в тумане, задымлённые берега постепенно приближались.
Ольхон - крупнейший остров Байкала и третий озёрный остров в мире. По первой версии его название происходит от бурятского «Ойхонарал» - лесочек или немного лесистый, по второй - «ольхан», что означает сухой. Обе версии в полной мере отражают внешность острова. В мифах и легендах бурят Ольхон - обиталище грозных духов Байкала.
Мистический остров встретил нас не очень дружелюбно. Ещё на подъезде к переправе стало значительно меньше зелёного цвета в природной палитре, и уже на самом острове мы почувствовали в полной мере смену тайги на степь -выжженная солнцем земля, превратившаяся в песок, пожухлая трава, редкими порослями цепляющаяся за склоны холмов, и отсутствие деревьев выглядели удручающе. Разбитая дорога до Хужира дополнила отрицательные первые впечатления, но это место должно было стать нашим домом на ближайшие несколько дней.
Посёлок Хужир – крупнейший населённый пункт на Ольхоне (1350 человек по данным 2014г.). В переводе с бурятского слово «хужир» означает «солончак».Солончак – вид почвы, покрытой слоем природной соли, которая препятствует росту растений, что и определило скудную растительность местности. Основан Хужир в 1938 году в связи с созданием рыбоконсервного производства на базе Маломорского рыбзавода (ММРЗ). В настоящее время завод практически бездействует.
Маршрутка довезла нас как раз до этого завода, где находилась небольшая пристань. Опрос местных капитанов поставил окончательный крест на надеждах посетить бухту Песчаная. Единственный теплоход, который шел с остановкой в Хужире до нужной нам бухты сгорел накануне начала экспедиции, еще один мог и не заходить в поселок, если все места уже заняты, так что нам оставалось только попробовать разглядеть за дымом красоту Ольхона.
Здесь же, на пристани, было небольшое кладбище кораблей, которое мы решили осмотреть детально позднее, когда обустроимся на острове. Немного побродив по центральной улице – Байкальской, отправились искать место для палаток. В поисках подходящего кемпинга прошли весь посёлок, но в итоге договорились с начальницей местной метеостанции.
Наша вторая половина группы решила остановиться ближе к пляжу Сарайского залива, недалеко от скалы Шаманка, которую мы оценили пока что издалека.
А вот к незнакомым доселе столбам подошли сразу. Зачем и почему они здесь узнаем чуть позже.
Начальница метеостанции рассказала нам, что такая сухая погода держится на острове уже очень давно. Зимой кругом шёл снег и только Ольхон, словно он был заколдован, снега обходили стороной. Дождь шёл тоже лишь один раз в этом году - еще весной. И очень часто можно видеть, как на соседнем берегу бушует гроза, а над островом – ни облачка. Из-за сильного задымления лишь чайки выделялись на том, что можно назвать небом.
Забронировав на следующий день морскую экскурсию по проливу Малое море, мы отправились искать ближайшее место закладки - тайник под названием «Скала Шаманка». По сообщениям из блокнота кеш пропал, но решили удостовериться лично и по возможности восстановить. Ниша действительно оказалась пустой и довольно легкодоступной, поэтому восстанавливать не стали.
Второй тайник – «Сарайский залив» взяли уже в сумерках, а вот возвращаться пришлось в темноте, весело прыгая при свете фонарика по огромным прибрежным камням поросшим странным оранжевым мхом. Это маленькое приключение стало отличным завершением первого островного дня.
Пробег:
На маршрутке ~300км
Пешком ~8км
День 7
В ожидании начала экскурсии бродили по сонному Хужиру. Его улицы ещё не наполнились туристами, лишь беспризорные коровы, словно в Индии, бродили по закоулкам посёлка.
Из-за задымления и отсутствия видимого горизонта было ощущение, что мы находимся на другой планете. Даже солнце, несмотря на безоблачное небо, казалось чужим - размытое светящееся пятно, лишь слегка выделяющееся где-то высоко над нами, там, где должно быть голубое небо.
Кроме нас на морской экскурсии была пожилая пара и парень из Германии – Эндрю. Он почти не знал русского языка, и Оля помогала ему понять, что рассказывал наш капитан-экскурсовод.
Первая точка нашего путешествия, скала Ижилхей, представляет собой одно из многочисленных поселений бакланов на Байкале. По словам капитана, птицы, буквально облепившие весь остров, отсутствовали здесь почти 40 лет и вернулись лишь в 2008 г.
В середине 20 века, популяция бакланов на озере Байкал начала сокращаться - шло развитие промышленного рыболовства на озере, и рыбаки, считавшие птиц виновниками уменьшения популяции рыбы, принимали меры по устранению конкурентов. Практиковался как отстрел птиц, так и сбор яиц в птичьих поселениях на материковом побережье. Несмотря на это, бакланы сохраняли высокую численность за счёт колоний на труднодоступных скалах. По одной из версий, из-за строительства Байкальской ГЭС повысился уровень воды, который резко изменил экосистему водоёма, и появились проблемы с кормом. Что привело к тому, что бакланы перестали гнездиться в акватории озера и даже были занесены в красные книги Иркутской области и республики Бурятия. Лишь в начале 21в. началось постепенное возвращение птиц, что может свидетельствовать о том, что экосистема озера начала восстанавливаться.
На берегу материковой части сразу бросается в глаза окутанная дымом вершина горы, на ней и был один из очагов возгорания.
Наш путь лежал практически к её подножью через небольшой таёжный лес к Святому источнику - месту силы, где шаманы проводили свои ритуалы. Здесь запрещены не только плохие дела, но и даже дурные мысли, иначе древний дух шамана пошлёт страшное проклятье. То есть практически было невозможно не медитировать и не настраиваться по позитивную волну мышления.
Наконец мы подошли к бегущему меж камней источнику. Согласно легенде шаман наделил его силой исцеления и разделил на две части: для мужчин и женщин. Бутылка с собой у нас была одна, пришлось сделать целительный коктейль Вода в нём, действительно, славится повышенным содержанием серебра, что самым положительным образом влияет на здоровье.
Далее наш путь лежал к острову Замогой, где среди прибрежных камней иногда можно увидеть нерп. Но, нам не повезло, берег был пуст. По информации из многочисленных источников, в прошлом на Замогой отселялись больные проказой, сейчас же остров населяют лишь чайки.
Соседний остров Огой (старое название «Угунгой», в перево¬де с бурятского языка – безводный) самый крупный в малом море и одно из мест паломничества буддистов.Летом 2005г. на самой высокой отметке острова, где ранее располагался маяк, была возведена Ступа Просветления (в переводе с санскрита «ступа» - вершина, верхушка. По буддийской космологии ступа символизирует мировую гору Меру (Сумеру), через которую проходит мировая ось, соединяющая землю, пространство и небо и связующая человечество с божественными мирами.Официальное название Ступы весьма длинное - ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо. Трома Нагмо – самая гневная из известных дакинь (женский дух-носитель тайного знания), олицетворяет особые интеллектуальные энергии. Считается, что она подавляет все негативные проявления в мире. И хотя место для строительства выбрали случайно, оно оказалось весьма символичным – контур острова напоминает танцующую дакиню с раскинутыми руками, а ступа находится как раз в месте, где располагается сердце.
Реликвии, помещённые в Ступу представляют собой объекты веры: мощи святых, большой объём оригинальных буддийских текстов, присланных из разных стран специально для закладки в ступу, разнообразные мантры, а также священные буддийские реликвии, земли из святых мест Иерусалима, Иордании, Египта,Мексики, с севера России и Подмосковья, а также центральное вложение - бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, которой и посвящена эта ступа.
По буддийским верованиям, чем больше раз совершится обход вокруг святого места, тем больше вероятность, что загаданное благое пожелание при обходе будет услышано богами и обязательно сбудется. Наиболее ревностные верующие стремятся обойти святыни 108 раз, что, как считается, гарантирует освобождение и очищение.
Вокруг ступы посетители построили массу туров – небольших горок из камней. По традиции, при построении загадывается желание, которое обязательно сбудется. И так сложилось, что на месте закладки тайника построено настолько много пирамидок, что искать было бессмысленно, иначе пришлось бы переворошить не одну кучку камней. А на это не было ни времени, ни желания. Обойдя на всякий случай ступу пару раз, мы отправились обратно на Ольхон.
Пробег:
На катере ~60 км
Пешком ~10км
День 8
С утра, взяв в аренду велосипеды, отправились к Тагайской бухте на озеро Холой-Нур. Расстояние было маленькое – порядка 10-15км, но высушенная дорога превратилась местами в песчаные дюны, что сильно затрудняло передвижение. Сильная жара и низкий уровень велосипедов дополнительно осложняли нашу поездку. Спустя пару часов мы всё же доехали до залива.
[От лица Антона]
Оставив Олю загорать, я через поселок Ялга поехал на велосипеде в сторону солёного озера Шара-Нур, где был заложен тайник. Велосипед начал демонстрировать свои худшие стороны на сложной дороге, а длинный подъём с песчаным покрытием, совместно с усилившейся жарой, добили окончательно. Проехав около 1.5 км из необходимых 4–4.5, я сдался, получить солнечный удар на безлюдной дороге совсем не хотелось. Обратная дорога под горку была небольшим утешением.
Уникальное озеро Холой-Нур – главная цель поездки, отделённое перешейком от Байкала оказалось сильно цветущим и с грязным берегом. Несмотря на то, что у него температура воды на несколько градусов выше байкальской, плавать там совсем не хотелось. Поэтому мы повалялись на песке Тагайской бухты, построили пару замков и отправились в путь, который в обратную сторону оказался ещё сложнее.
Это был самый неудачный и, пожалуй, самый сложный наш день за время похода. Как потом выяснилось, к озеру Шара-Нур, где заложен тайник можно было доехать в составе экскурсии на полноприводных ГАЗах. Или, как советуют человечки - на КАМАЗе
Но, как мы потом узнали, озеро это за время засухи совсем пересохло, и от него осталась лишь лужица грязи.
В целом, на велосипедах по острову лучше вообще не ездить – удовольствия мало, а доехать до какого-либо места на острове проще автостопом или в составе экскурсии, которая не намного дороже аренды велосипеда, но намного комфортнее.
Пробег:
На велосипеде ~40км
Пешком: ~ 3км
День 9
Учтя опыт предыдущего дня, поехали на северную часть Ольхона уже в составе экскурсии. С утра погрузились в «Буханку» и бодро поехали в сторону поселка Харанцы.
Примерно через час добрались до местности с говорящим названием – Песчанка, чтов заливе Нюрганская Губа. Песок с берега, который ветер постоянно переносит в глубь острова, образует большие холмы и дюны. Самые большие песчаные отложения на всём Байкале и дали название местному посёлку - Песчаный. В 1950 г. на берегу построили рыбацкий поселок из пары десятков домов. Однако, из-за постоянно перемещающихся песков к 1970 г. его почти засыпало, что привело к тому, что жители покинули его. А в начале 1930-х гг. в этом месте находился исправительный лагерь, входящий в ГУЛАГ. Заключённые занимались ловлей рыбы и изготовлением консервов, которые отправляли фронт в 1941-45гг. Сейчас от того посёлка осталось пара развалин и разобранный пирс.
Следующая остановка была у мыса Саган-Хушун (от бурятского “белый мыс”) или Три брата, скалы почти целиком состоящие из мрамора светлых тонов, густо облеплены бурым лишайником. По легенде, уoльxoнского шамана было три сына и дочь. Дочь влюбилась,и, вопреки воле отца, запретившего ей думать о свадьбе, убежала из дома к возлюбленному. Отец превратил сыновей в орлов и отправил их на поиски сбежавшей сестры. Через некоторое время сыновья-орлы нашли свою сестру, но она слезно уговорила их не говорить отцу правду и не выдавать её. Вернувшись домой сыновья сказали отцу, что поиски оказались безуспешными, но их отец сразу распознал ложь, за обман он превратил сыновей в скалы. Позже сам нашел дочь и тоже превратил её в скалу. С тех пор высятся рядом четыре скалы – три брата и их сестра.
Мыс Хобой (по бурятски – «клык, коренной зуб») – самый северный мыс на острове. Со стороны Байкала мыс похож на каменный женский профиль. По легенде это бурятка, которую покарали боги за зависть и превратили в каменную скалу.
Здесь нас ожидало целых два тайника, но в рамках экскурсии времени было очень мало и пришлось разделиться. Сначала взяли тайник
"Ольхон - сердце Байкала", затем Оля отправилась на мыс, а я пошёл обратно, через стоянку «буханок» к мысу Хара-Ундэр, где, как ни странно, и был заложен тайник, посвящённый мысу Хобой.
Сам мыс был окутан плотной завесой из дыма, поэтому носорога увидеть не удалось.
По возвращению в лагерь нас ждал вкуснейший обед: уха, приготовленная экскурсоводом здесь же на костре, и травяной чай с пряниками. Казалось бы - совсем простая еда, но на природе,и тем более в таком живописном месте - это был целый пир. Во время трапезы над нами кружились чайки, которые, словно падальщики, доедают оставшиеся кусочки от обеда после туристов.
Шунтэ-Левый (от бурятского «шэнэтэ» – лиственничный) – последний мыс, который мы посетили в составе экскурсии. Но нас, конечно, больше интересовал одноимённый тайник, хорошо, что он укрыт от посторонних взглядов склоном и можно было безбоязненно доставать закладку. После взятия тайника мы отправились к мысу, сплошь облепленному туристами.
Одно из названий скалы - мыс Любви. Согласно легенде, если у супружеской пары долгое время не было детей, то шаман ставил юрту для пары прямо на мысу, и после этого все проблемы разрешались.
По современной версии, если хотите, чтобы у вас родился мальчик, то вам необходимо идти на левую вершину, если девочку - на правую и кинуть камень вниз, если он долетит до воды, то вскоре можно ждать прибавления в семье. Также можно было оставить монетку на счастье.
Вообще, практически у каждой природной достопримечательности, священного места или источника есть небольшой импровизированный алтарь, чаще всего он представляет собой камень радом со священным столбом, деревом или фигуркой, украшенной цветными лентами. Согласно традиции, можно оставить на алтаре монетку (лучше всего желтого цвета и положить ее именно орлом вверх), конфеты или сигареты (предварительно переловив их пополам, чтобы ни у кого не было соблазна забрать то, что принадлежит духам).
Далее нас отвезли в посёлок Узуры (по бурятски – вершина, кончик, остриё), это единственный населённый пункт на восточном побережье Ольхона в заливе Хага-Яман. Ничего интересного из себя он не представляет и привозят сюда туристов лишь за сувенирными безделушками. Но нас он поразил, особенно после уже привычных пустынных пейзажей, обилием яркой сочной зелени на залитом солнцем лугу.
Коровы практически не отходили от воды
А тем временем бычки устраивали за них бои
На обратном мы решили еще немного прогуляться и высадилась у п. Харанцы, на берегу нас ждал итоговый сегодняшний тайник
"Лик Байкала", который взяли без проблем, но из-за дыма разглядеть противоположный берег с этим самым ликом было невозможно.
Послушав мелодию ложек на ветру, мы пошли вдоль Сарайского залива искать «ходульные» или «шагающие» деревья.
Соснам не свойственно иметь корни ходульного вида, поэтому наблюдать подобное явление на Байкале удивительно. Такой тип корневой системы является генетическим и характерен для тропических деревьев и помогает им выживать в условиях приливов в песчаной почве – приподнимая ствол над уровнем воды. Байкальские же деревья приобрели подобные корни вследствие приспособления к жизни в окружающей среде – сильные прибрежные ветра, выдувают песок из-под корней, обнажая их на несколько метров.
Смотря на эти деревья, кажется, что они словно огромные пауки затаились в ожидании жертвы.
Вечерняя прогулка босиком по прибрежному песку завершила насыщенный день.
Пробег:
На буханках: ~ 85км
Пешком: ~ 10км
День 10
В последний день на Ольхоне посетили кладбище кораблей на территории Маломорского рыбзавода, с которого и началось знакомство с островом. Металлические корпуса, словно огромные нерпы, мирно лежали на песчаном пляже Хужирского залива. По всей видимости, это были рыболовецкие суда, нашедшие последний приют на пристани брошенного завода. Они не умерли, но уснули, и во сне под шум воды и музыку ветра они видят продолжение своего пути. Некоторые из корпусов стали полотнами для художников, вдохнувших немного жизни в ржавые останки.
Следующим пунктом и финальным аккордом ольхонских приключений стала скала Шаманка (или Шаман-скала) на мысе Бурхан и её легендарная пещера.
По пути к ней повязали ленту на один из 13 столбов сэргэ.
Сэргэ (по бурятски — коновязь) — ритуальные столбы и деревья у бурят, якутов. Сэргэ означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин.
Сэргэ связано с культом коня и также является символом дерева жизни, мирового дерева, объединяющего три мира. На столбе вырезаются три горизонтальные канавки. Верхняя предназначается для привязывания коней небожителей верхнего мира, средняя — для коней людей, и нижняя — для лошадей подземного мира.
Согласно поверьям, каждый раз, когда ветер развевает ленту или кто-то трогает ее рукой, духи слышат молитву человека, повязавшего ее.
Священная шаманская скала является одной из девяти святынь Азии и главной святыней Байкала. А сквозная пещера считалась жилищем эжина - хозяина Ольхона, поэтому проходить сквозь неё имел право только шаман, всем прочим смертным не разрешалось к ней даже приближаться. Ранее в пещере проходили шаманские обряды с жертвоприношениями, а после в ней находился алтарь Будды.
Точного местоположения пещеры мы не знали, и пришлось исследовать весь склон. По пути наверх нашли неведомую расщелину с узким лазом вглубь горы, но в которую, к сожалению, не удалось протиснуться.
[От лица Оли]
Пока Антон с Игорем исследовали одну скалу, я решила осмотреться на второй и увидела следы, ведущие куда-то вниз. Спустивший вниз по тропинке я обнаружила вход. Сомнений не было – это была та самая пещера шамана: повсюду видны были цветные ленты, у алтаря стоял идол и лежали монеты. Сначала я хотела пройти ее одна, но внезапно охвативший меня суеверный страх не дал это сделать и я решила позвать ребят.
Когда мы проходили пещеру, снаружи внезапно послышались громкие звуки бубна, что добавило мрачной атмосферы в тёмной и узкой пещере, окутанной ореолом мифов. Ощущения - словно проходили настоящую инициацию по древнему обычаю. Подпитавшись энергией места силы, мы отправились к палатке - готовиться к отъезду. Там нас поджидал котик. Может это было одно из божеств Ольхона, обернувшееся пушистым комочком и пришедшее попрощаться с нами, а может это наша фантазия разыгралась после пещеры.
Пока собирали вещи, пошёл мелкий-мелкий дождь, но он, несмотря на мрачное небо, так и не разошёлся до настоящего ливня, которого ждала измученная засухой почва. Остров, встретив нас не очень приветливо, так же грустно попрощался. Вечно дымно-туманное небо стало уже привычным и по своему красивым. Нам вспоминались теплые рассветы и нежные закаты, когда сам воздух окрашивался в розовый цвет, а солнце, казалось, укутывалось мягкой, прозрачной шалью.
Через несколько часов мы вернулись в Иркутск. Ночевали в той же гостинице на автовокзале. На следующие два дня запланировали мини-поход к двум тайникам, заложенным у древних скальников на олхинском плато.
Пробег:
На маршрутке: ~300км
Пешком: ~7км
День 11
С утра отправились на уже знакомый нам ж\д вокзал и по Восточно-сибирской железной дороге доехали до платформы «Орлёнок», где раньше располагался одноимённый пионерский лагерь. До скальника «Витязь» сначала шли вдоль реки Олхи, а затем по одной из лесных троп, прорубленной и поддерживаемой силами волонтёров под эгидой организации Большая байкальская тропа. Маршруты проложены прямо к скальникам, поэтому сложностей с поиском пути у нас не возникло.
Примечательный мост через Олху
Спустя 6-7км и массу укусов летающих кровопийц, от которых на побережье Байкала совсем отвыкли, мы дошли до скальника Витязь. Причём оказались не у подножья, а сразу на вершине 40 метрового исполина, что было очень кстати.
Взяв тайник "Могучий Витязь", начали осматривать вершину скальника, с которой открывался фантастический вид. И лишь спустившись, смогли оценить истинное величие гранитного массива, выросшего, словно из-под земли,посреди таёжного леса.
Шлем Витязя, вид вплотную =)
У р.Олхи
Далее, по проложенной тропе отправились к скальнику Идол, где нас ждал очередной тайник. На подходе нас встретили шустрые бурундуки, единственные жители леса, попавшиеся нам за два дня похода.
Скальник в виде одиноко стоящего столба из огромных каменных кубиков резко выделяется на местности.
На двадцатиметровой вершине в специальном ящике хранится история освоения скальника – журнал с записями о восхождении, самая первая датирована 1973 годом. Так же там хранится алюминиевый флажок с именами участников группы В.П. Никонова и датой - май 1968 года, возможно первыми, кто покорил эту вершину.
Естественно, что мы без спецснаряжения залезть не смогли, поэтому ограничились нахождением
тайника, который заставил нас перевернуть массу камней и обшарить все закоулки скальника.
Палатку поставили совсем недалеко от Витязя, который молча охранял наш сон.
Пробег:
На поезде: ~ 48км
Пешком: ~15км
День 12
Под надёжной охраной безмолвного гиганта мы проспали почти до обеда. Плана на день почти не было, позавтракав, медленно пошли обратно к платформе. Обратный маршрут выбрали иной – через холм, как советовал автор тайника «Скальник Витязь». Он короче на пару километров, чем вдоль реки,но лучше или хуже сложно сказать, они просто разные. По пути попалась пара ответвлений от тропы, видимо ведущих к другим скальникам, но общая усталость от похода давала о себе знать, хотелось поскорее принять душ и сбросить тяжёлый рюкзак.
Набрели на шикарный каменный завал, покрытый мягким ковром из зелени, Оля долго не могла оторваться от макромира.
В ожидании электрички развлекались подкладыванием монеток под колёса проходящих составов. Похоже, что не мы одни коротали так время – среди щебня на шпалах обнаружили ещё несколько таких же расплющенных монеток.
Пробег:
На поезде: ~48км
Пешком: ~11км
День 13
За основу нашей прогулки по Иркутску мы взяли т.н. «Зелёную линию», готовый маршрут, разработанный для туристов и охватывающий большое количество достопримечательностей (всего 30) старой - исторической части Иркутска. К слову, маршрут действительно отличный и по праву удостоился Гран-при в номинации: «Лучший туристский маршрут в городе».
Благодаря тому, что маршрут закольцован, то начинать его можно из любого места. Достопримечательностей в этот день мы увидели очень много, описывать детально каждую из них не будем, а кому станет интересно, то посмотреть подробности можно на официальном сайте маршрута.
Во время прогулки мы также наметили вопросы и задания для нескольких виртуальных тайников, чтобы путешественникам, которые будут в Иркутске после нас, было еще интереснее гулять по этому уютному городу (два (раз - два) из них уже есть на нашем сайте).
Начали мы, естественно, с символа Иркутска – Бабра. Он никак не обозначен на Зелёной линии, но пропустить колоритного кота мы не могли. Не могли оставить без внимания черного хищника, изображенного на гербе с соболем в пасти. Это бабр, то есть уссурийский тигр.
№1 Монумент императору Александру III
№6 Российско-Азиатский банк
Отклонившись от маршрута, что мы сделаем ещё не раз, заглянули внутрь интересного дворика.
Кошку заметили ещё в трамвае, когда ехали к вокзалу, и только сейчас смогли подойти вплотную.
Ещё немного котов
№9 Музей им Сукачёва
Так как Оля окончила лингвистический университет, мы просто не могли не зайти в гости к памятнику студентке-лингвистке, расположенном прямо в университете.
№14 Дом Советов
№15 Романская католическая церковь
№16 Спасская церковь
№18 Собор Богоявления
Недалеко от собора - на набережной, в честь 350-летия города установлен памятник основателям Иркутска в лице казака Якова Похабова, который и основал поселение 6 июля 1661 года.
Кстати, вот кусочек этой самой Зелёной линии
№19 Московская триумфальная арка
В очередной раз отклонившись от маршрута заглянули в симпатичный туристический информационный офис
Напротив цирка установлен монумент Гайдаю и его любимой троице
№21 Дом И.М. Файнберга
№22 Усадьба А. Ф. Второва
Памятник туристу
Гуляя по центру, не могли не обратить внимания на большое количество деревянных домов, несущих в себе дух старого Иркутска.
Далее наш путь лежал к паровому ледоколу Ангара, ещё дореволюционной постройки, сейчас это самый старый ледокол в мире.
Основную часть оборудования демонтировали, но даже то, что осталось, выглядело интересно и атмосферно, особенно машинное отделение.
В трюме представлена коллекция холодного и стрелкового оружия, как макеты, так и исторические предметы, участвовавшие в реальных сражениях. В собрании оружия есть даже реквизитный меч Боромира, который со съёмок Властелина колец смог забрать один из российских консультантов по оружию и передать в коллекцию.
На этом наш насыщенный день завершился.
Пробег:
Пешком ~12км
День 14
Казавшиеся долгими дни в итоге пролетели очень быстро, и пришло время возвращаться обратно. И хотя далеко не всё всегда шло по плану, сейчас любые сложности вспоминаются как необычные приключения, а впечатлений, полученных за эти две недели, хватило надолго! С нетерпением ждем нового сезона и новых путешествий.
Пробег:
Самолётом ~4 200км
Редактировано 1 раз. Последний раз 15.11.2015 02:35 пользователем pupanoid.
Состав участников:
1. Антон (Pupanoid)
2. Оля (Pupanoid)
3. Игорь
4. Таня
5. Валя
6. Аня
Итоговый маршрут
Иркутск - Листвянка - Большие Коты - Большое Голоустное - Иркутск - Ольхон, п.Хужир - Иркутск - Олхинское плато - Иркутск
Всего пройдено:
Самолётом 8 400 км
Поездом 316 км
Автомобилем\маршруткой 805 км
Пешком 152 км
Водным транспортом 80 км
Велосипедом 40 км
(Начальный маршрут: Иркутск - Листвянка - Большие Коты - Большое Голоустное - бухта Песчаная - Ольхон, п.Хужир - Иркутск)
Сроки: 01.08.2015 - 14.08.2015
Цели: Познакомиться с одним из красивейших уголков нашей Родины, узнать историю строительства уникального и сложнейшего участка ж\д в России, посетить места силы, найти тайники
Достижение цели: Цель достигнута полностью, если не считать вынужденной смены маршрута, найдено 14 тайников, 3 создано
День 1
Наконец наступил долгожданный день нашего перелета Москва-Иркутск, день, которого мы все так ждали и к которому так долго готовились. Все проблемы и заботы остались позади, в Москве, а впереди было чудесное, полное приключений путешествие.
Спустя 4 200 километров и несколько часов перелета (а у части нашей команды три дня пути по железной дороге) наше путешествие по Байкалу началось с экскурсии по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) на поезде. Первый раз мы видели такой экскурсионный вид транспорта!
История строительства КБЖД очень насыщена фактами и сложно описать её вкратце, поэтому, не утомляя вас массой цифр и событий, порекомендуем почитать википедию или официальный сайт кругобайкалки.
Сохранившаяся часть маршрута КБЖД пролегает от Слюдянки до порта Байкал. Именно по этой, старинной части дороги поезд идет медленно, поэтому можно вдоволь налюбоваться плавно меняющимися пейзажами Байкала. Во время остановок по маршруту туристы разбегались кто куда, и машинист созывал всех громкими протяжными гудками поезда.
Главные достопримечательности - шикарнейшие каменные мосты, виадуки и тоннели. Чувствуешь себя как минимум в старинном городе, а как максимум - учеником на Хогвартс-экспрессе
Началась наша экскурсия со станции Слюдянка. Единственный в России вокзал, построенный полностью из мрамора, в пасмурную погоду выглядел особенно торжественно. По случаю 100-летия КБЖД рядом со зданием установили бюст министру путей сообщения Михаилу Ивановичу Хилкову, который в начале XX века инициировал строительство вокзала. Именно здесь мы и открыли счёт нашим байкальским тайникам, кеш "КБЖД: Слюдянка. Вокзал из мрамора" покорился первым.
Первая остановка на старинном участке КБЖД у реки Ангасолка сразу же сразила нас нехарактерной для России архитектурой мостов. Каменные гиганты, соединившие берега, выглядели настолько величественно, что сначала мы позабыли о том, что совсем рядом шумел Байкал, ради которого мы и затеяли всю поездку.
Мосты через р. Большая крутая губа.
К сожалению, программа экскурсии проходила не совсем так, как хотелось и часть тайников мы проехали мимо, но у мыса Киркирей, где нас ждал юбилейный 100-й найденный тайник, поезд всё-таки остановился. Место интересно, прежде всего, тем, что именно здесь 13 сентября 1904г. состыковали Великий Сибирский путь – Транссибирскую манистраль. Последний костыль забил уже известный нам М.И. Хилкин. А пока туристы толпились на смотровой площадке и слушали эту историю, мы помчались к закладке. Моросящий дождь немного усложнил залаз, но тайник "Мыс Киркирей" мы успешно нашли.
Тоннель №18
Закладка
Каменная подпорная стена, предотвращающая обвалы.
Наш экскурсионный поезд
Последний интересный пункт – станция Половинная, расположенная на берегу реки Большая Половинная.
Прежде всего, внимание привлекает паровоз-памятник Еа-3070, переданный ещё Советскому Союзу по Ленд-лизу.
Обратите внимание на то, что дорога от Слюдянки до Порта Байкал однопутная, лишь в 2-3 местах сохранили вторые пути для разъезда встречных поездов.
Выглянуло солнце и мы, пригревшись, немного походили в воде у береговой отмели
На одной из остановок
Из Порта Байкал – конечной остановки, мы отправились в Листвянку на пароме. Практически в каждом порту на Байкале можно было увидеть кладбище старых кораблей, которые особенно печально смотрятся на фоне новых, действующих лодочек.
В Листвянку мы прибыли уже поздно вечером и, уставшие от долгого перелета и массы новых впечатлений, расположились лагерем на уединённой полянке между двух холмов.
Пробег за полутора суток:
На самолёте ~4 200км
На поезде ~220км
На корабле ~3км
Пешком ~5км
День 2
С утра выяснилось, что до кемпинга мы не дошли буквально 200м. Сбросив там вещи, отправились на прогулку по Листвянке.
Посёлок, состоящий практически полностью из магазинов с сувенирами, безвкусных домов и гостиниц, особо не впечатлил – обычный прибрежный населённый пункт. Своё название Листвянка получила по лиственницам, растущим на расположенном рядом Лиственичном мысу. Дата возникновения Листвянки точно не известна. Считается, что поселение стихийно возникло в 1701–1725.
В поисках интересного отправились в дендрарий, но он оказался таким же скучным и невыразительным. Далее наш путь лежал наверх – к смотровой площадке «Камень Черского». Дойдя до горнолыжного комплекса, мы воспользовались подъёмником и медленно поползли вдоль склона к вершине, наслаждаясь открывшимися просторами. Первым делом, естественно, отправились к тайнику "Легенда Ангары"
Гора Камень Черского носит имя ссыльного революционера Ивана Дементьевича Черского, а под камнем подразумевается выход горной породы. Несмотря на утренние часы, у смотровой площадки было многолюдно.
Со смотровой площадки открывается отличный вид на Лиственичный залив в котором берёт начало Ангара, единственная река, вытекающая из озера. Здесь суета шумного поселка уступает место красоте байкальской природы.
Спустившись к самой воде, нашли ответы на виртуальный тайник "Шаман-камень" и поспешили к Нерпинарию посмотреть на выступление необычных артистов и заодно взять очередной тайник.
Нерпа – один из трёх пресноводных видов тюленей, эндемик (обитающий только в определённом месте мира) озера Байкал. Средняя длина тела взрослой нерпы — 165 см (от конца носа до конца задних ластов). Вес набирает от 50 до 130 кг, в зависимости от времени года. В спокойной обстановке скорость движения под водой не превосходит 7-8 км/ч. С большей скоростью она плавает, когда уходит от опасности. Мордочки у самцов и самочек отличаются, самцы с возрастом приобретают пышные усы и кожа покрывается морщинами. У самочек кожа остается гладкой.
Обученные нерпы показали отличное представление – выполняли различные прыжковые трюки, играли на дудках, демонстрировали знание математики, выполняя несложные арифметические вычисления, и даже нарисовали картину, которую можно было купить на аукционе. Очень хотелось приобрести такой эксклюзивный сувенир, но нам, к сожалению, её не в чем было нести весь поход.
Во время представления фотографировать запрещено, впрочем, всё равно хотелось просто посмотреть, не отвлекаясь на съёмку (к тому же артисты посчитали, что зрителям тоже хочется освежиться и обрызгали всех водой). Зато потом можно в отдельной импровизированной студии сделать пару кадров. С нами фотографировался трёхмесячный малыш, но даже такому молодому тюленю требуется до 3 кг рыбы ежедневно, тогда как взрослые ограничиваются 2-2,5 кг.
На обед у нас был вкуснейший байкальский омуль со свежеиспеченным чёрным хлебом и отличнейшим видом на Байкал.
Добавили немного адреналина в кровь и залезли на местную теле-радиомачту (около 50м). Пожалуй, даже из-за одного вида, который открылся перед нами, и стоило побывать в Листвянке. Далеко внизу верхушки пушистых сосен, безупречная синева озера и неба, а солнце где-то совсем рядом.
На обратном пути в лагерь прошлись до Большого Солнечного Телескопа, который открыт, к сожалению, только для ученых, поэтому нам удалось только полюбоваться его необычной конструкцией. Свернув немного в сторону от основной тропы, мы набрели на еще несколько телескопов, которые подобно каким-то инопланетным грибам выглядывали из зелени.
Последней точкой этого дня был тайник "Обсерватория в Листвянке" , но, как и писали в блокноте, он был разрушен. Восстановили и отправились в кемпинг.
На следующий день у нас начинался настоящий поход по безлюдной Большой байкальской тропе.
Пробег за день:
~20км пешком
День 3
С утра успели забежать на почту и отправить открытки домой.
До населённого пункта Большие Коты мы планировали доплыть и уже оттуда идти пешком. В ожидании корабля погуляли по округе.
Местный рыбак
Наша самодельная Скала Писекамень =)
Подошедший корабль был забит под завязку, и нас смогли взять только сидящими на крыше, чему мы были только рады. Надо сказать, что проблемы с транспортом постоянно вносили коррективы в наш маршрут, любые автобусы, корабли, маршрутки, как правило, идут только раз в сутки. «Ракета» доставила нас минут за 30 до причала посёлка Большие Коты.
Телескоп и та самая телемачта
По одной из версий своё название посёлок получил от слова «кОтки», или «кОты». Так в этих местах называлась деревянная обувь, которую изготавливали для каторжников. По другой версии - словарь В.И. Даля даёт такое определение слову «коты» – ловушка в устьях рек на рыбу. А в реку Котинку, протекающую через посёлок, когда-то рыба на самом деле поднималась из Байкала на нерест, и для её ловли использовали ловушки - «кОтцы». Но даже местные называют свой поселок Большие КотЫ. Несколько котов, правда, стандартных размеров, мы действительно встретили, и лично нам такая версия названия нравится больше.
Начав свой пеший поход, мы, наконец, смогли увидеть истинную красоту Байкала, недоступную в обжитых районах. Живописные виды - на каждом шагу и каждую секунду. Такое ощущение, что смотришь бесконечную, медленно меняющуюся картину.
Заблудиться на Большой тропе достаточно сложно: тот отрезок, по которому мы шли, был идеальным, если не считать обвалов в нескольких местах. Да и всюду были указатели: и такие, "официальные", и самодельные - из камней или нарисованные на деревьях.
Под ногами обрыв метров 30
Наверное, одним из самых ярких впечатлений был именно пеший переход. Красота природы была настолько оглушающей, что усталость практически не ощущалась. Величие тишины нахлынуло со всех сторон. Идти, несмотря на тяжесть рюкзаков, было приятно. И с каждым шагом мысли становились ярче и чище, подобно воде Байкала.
Из-под ног постоянно выскакивали огромные кузнечики, улетая с громким жужжанием с нашего пути. Других насекомых, особенно кусачих, мы, к счастью, не встретили. Говорят, что сильный прибрежный ветер просто-напросто их сдувает. Через 3-4 километра мы дошли до подножья мыса Скрипер. Восхождению на него предшествовал очень крутой подъём, хоть и по тропе, но с уклоном градусов в 30-40 и тяжёлым рюкзаком за спиной, он казался каким-то особенно трудным. Высокая влажность и жара дополнительно ухудшали наше и без того нелёгкое положение. Тем не менее, мы благополучно добрались до вершины мыса. Уже здесь мы встретили первые следы шаманизма – алтарь для подношений духам, влияние которого будет видно все ярче и ярче.
Раньше, в 1772 году, он назывался Чаячьим утесом. Происхождение топонима Скрипер связывают с золотым прииском, действовавшим в долине реки Большой Сенной в XIX веке. У правого борта пади можно увидеть громадную кучу отвалов переработанного золотоискателями галечника и песка.
Гальку в отвал наскребала и отгружала землеройно-транспортная машина — скрепер. Долгие годы эта машина и служила главным ориентиром местности, а затем перешла в название всего скалистого массива. Само же слово «скрепер» (от англ. «скрести») превратилась в русское «скрипер» — от «скрипеть». В 1985 году мысу был присвоен статус государственного памятника природы ландшафтного типа.
Не успели всё осмотреть, как погода начала резко портиться – небо затянуло тучами и значительно усилился ветер, едва не сдувший нас с самого края мыса. Напоследок устроили тайник на вершине поразившего нас Скрипера и оставили подношение духам Байкала, чтобы они не особенно гневались за вторжение на их территорию.
Далее нас ожидал спуск вниз к побережью через симпатичные заросли, похожие на бамбуковые.
Погода к этому времени окончательно испортилась и начал накрапывать дождь. Мы дошли до мыса Соболева и встали лагерем. Палатки даже с растяжками легко сносил ветер, пришлось их укреплять камнями. Волны хоть и невысокие, но всё же ощутимо накатывали на берег. Были даже сомнения на счёт правильного выбора места – до воды оставалось около 5-7 метров. Но переносить лагерь никому не хотелось, и заночевали так.
Ночью неоднократно просыпались от шума волн – казалось, что вода вплотную подходила к порогу палатки, как будто мы ночевали на берегу крошечного островка, затерянного где-то посреди океана. Дождь, тяжелые тучи, прорезаемые яркими вспышками молний, хлесткий ветер были совсем рядом, но обошли нас по краю, не задев, принеся ощущение дикости природы и близости к ней.
Пробег за день:
~17км на корабле
~10км пешком
День 4
Утром от бури не осталось и следа. Похоже, что духи всё-таки смилостивились. Сегодня у нас по плану были древние пещеры, и хорошие отношения с высшими силами были очень кстати.
Через пару километров дорогу нам преградил утёс Чёртов Мост, но тропа вела прямо по его склону.
Под стать мысу и погода
Впрочем, скоро опять погода разгулялась
Очень много деревьев растёт буквально падая со склона
Встречаются и подобные "деревянные мумии"
Даже в маленькой впадине мы выглядим словно муравьи, после городского лабиринта стен пространство расширилось настолько, что кажется бесконечным
Байкальский бонсай
Спустя пару часов показался мыс Большой Кадильный.
Там проживал егерь, у которого оформили разрешение на проход по заповедной части и купили вкуснейшего парного молока.
Корова-панда
В пути
Молока хватило примерно на километр
Наконец дошли до нужного указателя и остановились на обед. Небо опять заволокло, но духи Байкала по-прежнему берегли нас, и вскоре показалось солнце.
Спрятав рюкзаки в кустах, пошли по тропе к ближайшей пещере.
До пещеры Часовня пришлось довольно высоко подниматься. Мы, словно заправские альпинисты, местами игнорировали проложенную тропу и залезали прямо по склону, сокращая извилистый путь. А до этих "зубцов" мы, к сожалению, не смогли добраться.
Пещера с низким входом, который мы преодолели на четвереньках, оказалась такой же маленькой, но довольно высокой (около 15м).
Третья пещера расположена ещё выше, по почти отвесному склону Игорь забрался в неё, но она была такой же маленькой, как и предыдущие две.
Чувства были смешанными, с одной стороны – небольшое разочарование, а с другой было удивительно осознавать, что в этих самых пещерах жили древние люди: рождались, сражались за жизнь, умирали. Могли ли они представить, что через столько лет люди из больших городов будут стремиться снова попасть в эти пещеры и воспринимать их как чудо природы.
Вернувшись к берегу, мы встретили маленькую группу иностранных туристов с местным проводником. Ещё егерь нас предупреждал о том, что наш дальнейший запланированный маршрут из Большого Голоустного до бухты Песчаная рискованный, учитывая, что мы не подготовлены для него. Проводник подтвердил это, добавив, что после недавнего пожара тропа местами теряется, из-за завала деревьями, и без проводника можем заплутать, кроме того последнее время там зачастили медведи. Посовещавшись, решили не рисковать и на месте наметили план на дальнейший поход. Итак, теперь из Большого Голоустного нам нужно было вернуться в Иркутск, а затем отправиться на Ольхон.
Так как мы потратили много времени на пещеры, добраться до Голоустного в этот день мы уже не успевали и, спустя 3 часа непрерывной ходьбы по лесной тропе, остановились вновь на гостеприимном берегу Байкала. Ночью особенно чистое августовское небо позволило нам наблюдать за звездопадом. Крупные, яркие звезды, мягкая тишина и близость воды делали ночь по-настоящему волшебной. Как же не хватает этой необыкновенной красоты в городе! Загадав массу желаний, уснули как сурки.
Пробег:
Пешком ~20км
День 5
Очень рано отправились в путь – хотелось в этот же день попасть на Ольхон. До Большого Голоустного оставалось около 10 километров, которые планировали пройти до обеда. По началу тропа была такой же, как и ранее – безлюдной, но чем ближе мы подходили к Голоустному, тем чаще стали попадаться люди и массовые палаточные стоянки. Странно, что очень мало людей ходит дальше пары сотен метров от своего автомобиля, учитывая красоту и уединённость здешних мест.
Вскоре показалось Большое Голоустное. По некоторым данным, село было основано в 1673 году, а название получило от мыса Голоустного. На автобус (который, конечно же, идет только раз в сутки) мы опоздали - на пару часов =) Местный житель, увидев, как мы безуспешно пытаемся поймать попутку, предложил подвезти нас вечером до Иркутска. До отъезда мы очень сытно пообедали вкуснейшими домашними блюдами в местном кафе «У бабуси» и залезли на гору, откуда открывался красивый вид на село. Никаких достопримечательностей здесь нет, только неоднократно сгоравшая Свято–Никольская церковь, да вышки связи привлекают к себе внимание.
Отдельным пунктом стоит бюст Ленина, хранящийся во дворе Виктора – водителя микроавтобуса.
Дорога до Иркутска заняла час двадцать, водитель, похоже, не умел ехать медленнее 100км\ч, несмотря на плохое состояние дорожного покрытия. Иногда дребезжащий микроавтобус разгонялся до 130 км\ч, обгоняя подряд все попутные автомобили. По словам Виктора – он поставил рекорд по затраченному на путь времени, мы же были рады, что доехали живыми.
Вечером успели забронировать на следующий день места в маршрутке до п.Хужир на острове Ольхон и перед сном взяли виртуальный тайник "Крестовоздвиженская церковь в Иркутстке".
Пробег:
Пешком ~20км
На автомобиле ~120км
День 6
Путь до Хужира предстоял долгий, но мы и не подозревали, как сильно он нас вымотает. Ещё за несколько километров до переправы через пролив Ольхонские Ворота начал ощущаться запах гари и появилось задымление, усугубившее наше укачанное состояние.Решили, что горят какие-то местные поля или лес, однако, как впоследствии выяснилось, что всё намного хуже. Доехав до пролива и миновав длинную очередь из легковых автомобилей, мы погрузились на паром «Дорожный». Маршрутный транспорт пропускали вне очереди, а наш водитель, похоже, обладал определёнными привилегиями, поэтому мы обошли в очереди даже подошедшие ранее маршрутки. Паром шёл медленно, иногда казалось, что стоим на месте, но как бы то ни было, наша текущая цель – остров Ольхон и его, едва различимые, словно в тумане, задымлённые берега постепенно приближались.
Ольхон - крупнейший остров Байкала и третий озёрный остров в мире. По первой версии его название происходит от бурятского «Ойхонарал» - лесочек или немного лесистый, по второй - «ольхан», что означает сухой. Обе версии в полной мере отражают внешность острова. В мифах и легендах бурят Ольхон - обиталище грозных духов Байкала.
Мистический остров встретил нас не очень дружелюбно. Ещё на подъезде к переправе стало значительно меньше зелёного цвета в природной палитре, и уже на самом острове мы почувствовали в полной мере смену тайги на степь -выжженная солнцем земля, превратившаяся в песок, пожухлая трава, редкими порослями цепляющаяся за склоны холмов, и отсутствие деревьев выглядели удручающе. Разбитая дорога до Хужира дополнила отрицательные первые впечатления, но это место должно было стать нашим домом на ближайшие несколько дней.
Посёлок Хужир – крупнейший населённый пункт на Ольхоне (1350 человек по данным 2014г.). В переводе с бурятского слово «хужир» означает «солончак».Солончак – вид почвы, покрытой слоем природной соли, которая препятствует росту растений, что и определило скудную растительность местности. Основан Хужир в 1938 году в связи с созданием рыбоконсервного производства на базе Маломорского рыбзавода (ММРЗ). В настоящее время завод практически бездействует.
Маршрутка довезла нас как раз до этого завода, где находилась небольшая пристань. Опрос местных капитанов поставил окончательный крест на надеждах посетить бухту Песчаная. Единственный теплоход, который шел с остановкой в Хужире до нужной нам бухты сгорел накануне начала экспедиции, еще один мог и не заходить в поселок, если все места уже заняты, так что нам оставалось только попробовать разглядеть за дымом красоту Ольхона.
Здесь же, на пристани, было небольшое кладбище кораблей, которое мы решили осмотреть детально позднее, когда обустроимся на острове. Немного побродив по центральной улице – Байкальской, отправились искать место для палаток. В поисках подходящего кемпинга прошли весь посёлок, но в итоге договорились с начальницей местной метеостанции.
Наша вторая половина группы решила остановиться ближе к пляжу Сарайского залива, недалеко от скалы Шаманка, которую мы оценили пока что издалека.
А вот к незнакомым доселе столбам подошли сразу. Зачем и почему они здесь узнаем чуть позже.
Начальница метеостанции рассказала нам, что такая сухая погода держится на острове уже очень давно. Зимой кругом шёл снег и только Ольхон, словно он был заколдован, снега обходили стороной. Дождь шёл тоже лишь один раз в этом году - еще весной. И очень часто можно видеть, как на соседнем берегу бушует гроза, а над островом – ни облачка. Из-за сильного задымления лишь чайки выделялись на том, что можно назвать небом.
Забронировав на следующий день морскую экскурсию по проливу Малое море, мы отправились искать ближайшее место закладки - тайник под названием «Скала Шаманка». По сообщениям из блокнота кеш пропал, но решили удостовериться лично и по возможности восстановить. Ниша действительно оказалась пустой и довольно легкодоступной, поэтому восстанавливать не стали.
Второй тайник – «Сарайский залив» взяли уже в сумерках, а вот возвращаться пришлось в темноте, весело прыгая при свете фонарика по огромным прибрежным камням поросшим странным оранжевым мхом. Это маленькое приключение стало отличным завершением первого островного дня.
Пробег:
На маршрутке ~300км
Пешком ~8км
День 7
В ожидании начала экскурсии бродили по сонному Хужиру. Его улицы ещё не наполнились туристами, лишь беспризорные коровы, словно в Индии, бродили по закоулкам посёлка.
Из-за задымления и отсутствия видимого горизонта было ощущение, что мы находимся на другой планете. Даже солнце, несмотря на безоблачное небо, казалось чужим - размытое светящееся пятно, лишь слегка выделяющееся где-то высоко над нами, там, где должно быть голубое небо.
Кроме нас на морской экскурсии была пожилая пара и парень из Германии – Эндрю. Он почти не знал русского языка, и Оля помогала ему понять, что рассказывал наш капитан-экскурсовод.
Первая точка нашего путешествия, скала Ижилхей, представляет собой одно из многочисленных поселений бакланов на Байкале. По словам капитана, птицы, буквально облепившие весь остров, отсутствовали здесь почти 40 лет и вернулись лишь в 2008 г.
В середине 20 века, популяция бакланов на озере Байкал начала сокращаться - шло развитие промышленного рыболовства на озере, и рыбаки, считавшие птиц виновниками уменьшения популяции рыбы, принимали меры по устранению конкурентов. Практиковался как отстрел птиц, так и сбор яиц в птичьих поселениях на материковом побережье. Несмотря на это, бакланы сохраняли высокую численность за счёт колоний на труднодоступных скалах. По одной из версий, из-за строительства Байкальской ГЭС повысился уровень воды, который резко изменил экосистему водоёма, и появились проблемы с кормом. Что привело к тому, что бакланы перестали гнездиться в акватории озера и даже были занесены в красные книги Иркутской области и республики Бурятия. Лишь в начале 21в. началось постепенное возвращение птиц, что может свидетельствовать о том, что экосистема озера начала восстанавливаться.
На берегу материковой части сразу бросается в глаза окутанная дымом вершина горы, на ней и был один из очагов возгорания.
Наш путь лежал практически к её подножью через небольшой таёжный лес к Святому источнику - месту силы, где шаманы проводили свои ритуалы. Здесь запрещены не только плохие дела, но и даже дурные мысли, иначе древний дух шамана пошлёт страшное проклятье. То есть практически было невозможно не медитировать и не настраиваться по позитивную волну мышления.
Наконец мы подошли к бегущему меж камней источнику. Согласно легенде шаман наделил его силой исцеления и разделил на две части: для мужчин и женщин. Бутылка с собой у нас была одна, пришлось сделать целительный коктейль
Вода в нём, действительно, славится повышенным содержанием серебра, что самым положительным образом влияет на здоровье.
Далее наш путь лежал к острову Замогой, где среди прибрежных камней иногда можно увидеть нерп. Но, нам не повезло, берег был пуст. По информации из многочисленных источников, в прошлом на Замогой отселялись больные проказой, сейчас же остров населяют лишь чайки.
Соседний остров Огой (старое название «Угунгой», в перево¬де с бурятского языка – безводный) самый крупный в малом море и одно из мест паломничества буддистов.Летом 2005г. на самой высокой отметке острова, где ранее располагался маяк, была возведена Ступа Просветления (в переводе с санскрита «ступа» - вершина, верхушка. По буддийской космологии ступа символизирует мировую гору Меру (Сумеру), через которую проходит мировая ось, соединяющая землю, пространство и небо и связующая человечество с божественными мирами.Официальное название Ступы весьма длинное - ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо. Трома Нагмо – самая гневная из известных дакинь (женский дух-носитель тайного знания), олицетворяет особые интеллектуальные энергии. Считается, что она подавляет все негативные проявления в мире. И хотя место для строительства выбрали случайно, оно оказалось весьма символичным – контур острова напоминает танцующую дакиню с раскинутыми руками, а ступа находится как раз в месте, где располагается сердце.
Реликвии, помещённые в Ступу представляют собой объекты веры: мощи святых, большой объём оригинальных буддийских текстов, присланных из разных стран специально для закладки в ступу, разнообразные мантры, а также священные буддийские реликвии, земли из святых мест Иерусалима, Иордании, Египта,Мексики, с севера России и Подмосковья, а также центральное вложение - бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, которой и посвящена эта ступа.
По буддийским верованиям, чем больше раз совершится обход вокруг святого места, тем больше вероятность, что загаданное благое пожелание при обходе будет услышано богами и обязательно сбудется. Наиболее ревностные верующие стремятся обойти святыни 108 раз, что, как считается, гарантирует освобождение и очищение.
Вокруг ступы посетители построили массу туров – небольших горок из камней. По традиции, при построении загадывается желание, которое обязательно сбудется. И так сложилось, что на месте закладки тайника построено настолько много пирамидок, что искать было бессмысленно, иначе пришлось бы переворошить не одну кучку камней. А на это не было ни времени, ни желания. Обойдя на всякий случай ступу пару раз, мы отправились обратно на Ольхон.
Пробег:
На катере ~60 км
Пешком ~10км
День 8
С утра, взяв в аренду велосипеды, отправились к Тагайской бухте на озеро Холой-Нур. Расстояние было маленькое – порядка 10-15км, но высушенная дорога превратилась местами в песчаные дюны, что сильно затрудняло передвижение. Сильная жара и низкий уровень велосипедов дополнительно осложняли нашу поездку. Спустя пару часов мы всё же доехали до залива.
[От лица Антона]
Оставив Олю загорать, я через поселок Ялга поехал на велосипеде в сторону солёного озера Шара-Нур, где был заложен тайник. Велосипед начал демонстрировать свои худшие стороны на сложной дороге, а длинный подъём с песчаным покрытием, совместно с усилившейся жарой, добили окончательно. Проехав около 1.5 км из необходимых 4–4.5, я сдался, получить солнечный удар на безлюдной дороге совсем не хотелось. Обратная дорога под горку была небольшим утешением.
Уникальное озеро Холой-Нур – главная цель поездки, отделённое перешейком от Байкала оказалось сильно цветущим и с грязным берегом. Несмотря на то, что у него температура воды на несколько градусов выше байкальской, плавать там совсем не хотелось. Поэтому мы повалялись на песке Тагайской бухты, построили пару замков и отправились в путь, который в обратную сторону оказался ещё сложнее.
Это был самый неудачный и, пожалуй, самый сложный наш день за время похода. Как потом выяснилось, к озеру Шара-Нур, где заложен тайник можно было доехать в составе экскурсии на полноприводных ГАЗах. Или, как советуют человечки - на КАМАЗе
Но, как мы потом узнали, озеро это за время засухи совсем пересохло, и от него осталась лишь лужица грязи.
В целом, на велосипедах по острову лучше вообще не ездить – удовольствия мало, а доехать до какого-либо места на острове проще автостопом или в составе экскурсии, которая не намного дороже аренды велосипеда, но намного комфортнее.
Пробег:
На велосипеде ~40км
Пешком: ~ 3км
День 9
Учтя опыт предыдущего дня, поехали на северную часть Ольхона уже в составе экскурсии. С утра погрузились в «Буханку» и бодро поехали в сторону поселка Харанцы.
Примерно через час добрались до местности с говорящим названием – Песчанка, чтов заливе Нюрганская Губа. Песок с берега, который ветер постоянно переносит в глубь острова, образует большие холмы и дюны. Самые большие песчаные отложения на всём Байкале и дали название местному посёлку - Песчаный. В 1950 г. на берегу построили рыбацкий поселок из пары десятков домов. Однако, из-за постоянно перемещающихся песков к 1970 г. его почти засыпало, что привело к тому, что жители покинули его. А в начале 1930-х гг. в этом месте находился исправительный лагерь, входящий в ГУЛАГ. Заключённые занимались ловлей рыбы и изготовлением консервов, которые отправляли фронт в 1941-45гг. Сейчас от того посёлка осталось пара развалин и разобранный пирс.
Следующая остановка была у мыса Саган-Хушун (от бурятского “белый мыс”) или Три брата, скалы почти целиком состоящие из мрамора светлых тонов, густо облеплены бурым лишайником. По легенде, уoльxoнского шамана было три сына и дочь. Дочь влюбилась,и, вопреки воле отца, запретившего ей думать о свадьбе, убежала из дома к возлюбленному. Отец превратил сыновей в орлов и отправил их на поиски сбежавшей сестры. Через некоторое время сыновья-орлы нашли свою сестру, но она слезно уговорила их не говорить отцу правду и не выдавать её. Вернувшись домой сыновья сказали отцу, что поиски оказались безуспешными, но их отец сразу распознал ложь, за обман он превратил сыновей в скалы. Позже сам нашел дочь и тоже превратил её в скалу. С тех пор высятся рядом четыре скалы – три брата и их сестра.
Мыс Хобой (по бурятски – «клык, коренной зуб») – самый северный мыс на острове. Со стороны Байкала мыс похож на каменный женский профиль. По легенде это бурятка, которую покарали боги за зависть и превратили в каменную скалу.
Здесь нас ожидало целых два тайника, но в рамках экскурсии времени было очень мало и пришлось разделиться. Сначала взяли тайник
Сам мыс был окутан плотной завесой из дыма, поэтому носорога увидеть не удалось.
По возвращению в лагерь нас ждал вкуснейший обед: уха, приготовленная экскурсоводом здесь же на костре, и травяной чай с пряниками. Казалось бы - совсем простая еда, но на природе,и тем более в таком живописном месте - это был целый пир. Во время трапезы над нами кружились чайки, которые, словно падальщики, доедают оставшиеся кусочки от обеда после туристов.
Шунтэ-Левый (от бурятского «шэнэтэ» – лиственничный) – последний мыс, который мы посетили в составе экскурсии. Но нас, конечно, больше интересовал одноимённый тайник, хорошо, что он укрыт от посторонних взглядов склоном и можно было безбоязненно доставать закладку. После взятия тайника мы отправились к мысу, сплошь облепленному туристами.
Одно из названий скалы - мыс Любви. Согласно легенде, если у супружеской пары долгое время не было детей, то шаман ставил юрту для пары прямо на мысу, и после этого все проблемы разрешались.
По современной версии, если хотите, чтобы у вас родился мальчик, то вам необходимо идти на левую вершину, если девочку - на правую и кинуть камень вниз, если он долетит до воды, то вскоре можно ждать прибавления в семье. Также можно было оставить монетку на счастье.
Вообще, практически у каждой природной достопримечательности, священного места или источника есть небольшой импровизированный алтарь, чаще всего он представляет собой камень радом со священным столбом, деревом или фигуркой, украшенной цветными лентами. Согласно традиции, можно оставить на алтаре монетку (лучше всего желтого цвета и положить ее именно орлом вверх), конфеты или сигареты (предварительно переловив их пополам, чтобы ни у кого не было соблазна забрать то, что принадлежит духам).
Далее нас отвезли в посёлок Узуры (по бурятски – вершина, кончик, остриё), это единственный населённый пункт на восточном побережье Ольхона в заливе Хага-Яман. Ничего интересного из себя он не представляет и привозят сюда туристов лишь за сувенирными безделушками. Но нас он поразил, особенно после уже привычных пустынных пейзажей, обилием яркой сочной зелени на залитом солнцем лугу.
Коровы практически не отходили от воды
А тем временем бычки устраивали за них бои
На обратном мы решили еще немного прогуляться и высадилась у п. Харанцы, на берегу нас ждал итоговый сегодняшний тайник
Послушав мелодию ложек на ветру, мы пошли вдоль Сарайского залива искать «ходульные» или «шагающие» деревья.
Соснам не свойственно иметь корни ходульного вида, поэтому наблюдать подобное явление на Байкале удивительно. Такой тип корневой системы является генетическим и характерен для тропических деревьев и помогает им выживать в условиях приливов в песчаной почве – приподнимая ствол над уровнем воды. Байкальские же деревья приобрели подобные корни вследствие приспособления к жизни в окружающей среде – сильные прибрежные ветра, выдувают песок из-под корней, обнажая их на несколько метров.
Смотря на эти деревья, кажется, что они словно огромные пауки затаились в ожидании жертвы.
Вечерняя прогулка босиком по прибрежному песку завершила насыщенный день.
Пробег:
На буханках: ~ 85км
Пешком: ~ 10км
День 10
В последний день на Ольхоне посетили кладбище кораблей на территории Маломорского рыбзавода, с которого и началось знакомство с островом. Металлические корпуса, словно огромные нерпы, мирно лежали на песчаном пляже Хужирского залива. По всей видимости, это были рыболовецкие суда, нашедшие последний приют на пристани брошенного завода. Они не умерли, но уснули, и во сне под шум воды и музыку ветра они видят продолжение своего пути. Некоторые из корпусов стали полотнами для художников, вдохнувших немного жизни в ржавые останки.
Следующим пунктом и финальным аккордом ольхонских приключений стала скала Шаманка (или Шаман-скала) на мысе Бурхан и её легендарная пещера.
По пути к ней повязали ленту на один из 13 столбов сэргэ.
Сэргэ (по бурятски — коновязь) — ритуальные столбы и деревья у бурят, якутов. Сэргэ означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин.
Сэргэ связано с культом коня и также является символом дерева жизни, мирового дерева, объединяющего три мира. На столбе вырезаются три горизонтальные канавки. Верхняя предназначается для привязывания коней небожителей верхнего мира, средняя — для коней людей, и нижняя — для лошадей подземного мира.
Согласно поверьям, каждый раз, когда ветер развевает ленту или кто-то трогает ее рукой, духи слышат молитву человека, повязавшего ее.
Священная шаманская скала является одной из девяти святынь Азии и главной святыней Байкала. А сквозная пещера считалась жилищем эжина - хозяина Ольхона, поэтому проходить сквозь неё имел право только шаман, всем прочим смертным не разрешалось к ней даже приближаться. Ранее в пещере проходили шаманские обряды с жертвоприношениями, а после в ней находился алтарь Будды.
Точного местоположения пещеры мы не знали, и пришлось исследовать весь склон. По пути наверх нашли неведомую расщелину с узким лазом вглубь горы, но в которую, к сожалению, не удалось протиснуться.
[От лица Оли]
Пока Антон с Игорем исследовали одну скалу, я решила осмотреться на второй и увидела следы, ведущие куда-то вниз. Спустивший вниз по тропинке я обнаружила вход. Сомнений не было – это была та самая пещера шамана: повсюду видны были цветные ленты, у алтаря стоял идол и лежали монеты. Сначала я хотела пройти ее одна, но внезапно охвативший меня суеверный страх не дал это сделать и я решила позвать ребят.
Когда мы проходили пещеру, снаружи внезапно послышались громкие звуки бубна, что добавило мрачной атмосферы в тёмной и узкой пещере, окутанной ореолом мифов. Ощущения - словно проходили настоящую инициацию по древнему обычаю. Подпитавшись энергией места силы, мы отправились к палатке - готовиться к отъезду. Там нас поджидал котик. Может это было одно из божеств Ольхона, обернувшееся пушистым комочком и пришедшее попрощаться с нами, а может это наша фантазия разыгралась после пещеры.
Пока собирали вещи, пошёл мелкий-мелкий дождь, но он, несмотря на мрачное небо, так и не разошёлся до настоящего ливня, которого ждала измученная засухой почва. Остров, встретив нас не очень приветливо, так же грустно попрощался. Вечно дымно-туманное небо стало уже привычным и по своему красивым. Нам вспоминались теплые рассветы и нежные закаты, когда сам воздух окрашивался в розовый цвет, а солнце, казалось, укутывалось мягкой, прозрачной шалью.
Через несколько часов мы вернулись в Иркутск. Ночевали в той же гостинице на автовокзале. На следующие два дня запланировали мини-поход к двум тайникам, заложенным у древних скальников на олхинском плато.
Пробег:
На маршрутке: ~300км
Пешком: ~7км
День 11
С утра отправились на уже знакомый нам ж\д вокзал и по Восточно-сибирской железной дороге доехали до платформы «Орлёнок», где раньше располагался одноимённый пионерский лагерь. До скальника «Витязь» сначала шли вдоль реки Олхи, а затем по одной из лесных троп, прорубленной и поддерживаемой силами волонтёров под эгидой организации Большая байкальская тропа. Маршруты проложены прямо к скальникам, поэтому сложностей с поиском пути у нас не возникло.
Примечательный мост через Олху
Спустя 6-7км и массу укусов летающих кровопийц, от которых на побережье Байкала совсем отвыкли, мы дошли до скальника Витязь. Причём оказались не у подножья, а сразу на вершине 40 метрового исполина, что было очень кстати.
Взяв тайник "Могучий Витязь", начали осматривать вершину скальника, с которой открывался фантастический вид. И лишь спустившись, смогли оценить истинное величие гранитного массива, выросшего, словно из-под земли,посреди таёжного леса.
Шлем Витязя, вид вплотную =)
У р.Олхи
Далее, по проложенной тропе отправились к скальнику Идол, где нас ждал очередной тайник. На подходе нас встретили шустрые бурундуки, единственные жители леса, попавшиеся нам за два дня похода.
Скальник в виде одиноко стоящего столба из огромных каменных кубиков резко выделяется на местности.
На двадцатиметровой вершине в специальном ящике хранится история освоения скальника – журнал с записями о восхождении, самая первая датирована 1973 годом. Так же там хранится алюминиевый флажок с именами участников группы В.П. Никонова и датой - май 1968 года, возможно первыми, кто покорил эту вершину.
Естественно, что мы без спецснаряжения залезть не смогли, поэтому ограничились нахождением
Палатку поставили совсем недалеко от Витязя, который молча охранял наш сон.
Пробег:
На поезде: ~ 48км
Пешком: ~15км
День 12
Под надёжной охраной безмолвного гиганта мы проспали почти до обеда. Плана на день почти не было, позавтракав, медленно пошли обратно к платформе. Обратный маршрут выбрали иной – через холм, как советовал автор тайника «Скальник Витязь». Он короче на пару километров, чем вдоль реки,но лучше или хуже сложно сказать, они просто разные. По пути попалась пара ответвлений от тропы, видимо ведущих к другим скальникам, но общая усталость от похода давала о себе знать, хотелось поскорее принять душ и сбросить тяжёлый рюкзак.
Набрели на шикарный каменный завал, покрытый мягким ковром из зелени, Оля долго не могла оторваться от макромира.
В ожидании электрички развлекались подкладыванием монеток под колёса проходящих составов. Похоже, что не мы одни коротали так время – среди щебня на шпалах обнаружили ещё несколько таких же расплющенных монеток.
Пробег:
На поезде: ~48км
Пешком: ~11км
День 13
За основу нашей прогулки по Иркутску мы взяли т.н. «Зелёную линию», готовый маршрут, разработанный для туристов и охватывающий большое количество достопримечательностей (всего 30) старой - исторической части Иркутска. К слову, маршрут действительно отличный и по праву удостоился Гран-при в номинации: «Лучший туристский маршрут в городе».
Благодаря тому, что маршрут закольцован, то начинать его можно из любого места. Достопримечательностей в этот день мы увидели очень много, описывать детально каждую из них не будем, а кому станет интересно, то посмотреть подробности можно на официальном сайте маршрута.
Во время прогулки мы также наметили вопросы и задания для нескольких виртуальных тайников, чтобы путешественникам, которые будут в Иркутске после нас, было еще интереснее гулять по этому уютному городу (два (раз - два) из них уже есть на нашем сайте).
Начали мы, естественно, с символа Иркутска – Бабра. Он никак не обозначен на Зелёной линии, но пропустить колоритного кота мы не могли. Не могли оставить без внимания черного хищника, изображенного на гербе с соболем в пасти. Это бабр, то есть уссурийский тигр.
№1 Монумент императору Александру III
№6 Российско-Азиатский банк
Отклонившись от маршрута, что мы сделаем ещё не раз, заглянули внутрь интересного дворика.
Кошку заметили ещё в трамвае, когда ехали к вокзалу, и только сейчас смогли подойти вплотную.
Ещё немного котов
№9 Музей им Сукачёва
Так как Оля окончила лингвистический университет, мы просто не могли не зайти в гости к памятнику студентке-лингвистке, расположенном прямо в университете.
№14 Дом Советов
№15 Романская католическая церковь
№16 Спасская церковь
№18 Собор Богоявления
Недалеко от собора - на набережной, в честь 350-летия города установлен памятник основателям Иркутска в лице казака Якова Похабова, который и основал поселение 6 июля 1661 года.
Кстати, вот кусочек этой самой Зелёной линии
№19 Московская триумфальная арка
В очередной раз отклонившись от маршрута заглянули в симпатичный туристический информационный офис
Напротив цирка установлен монумент Гайдаю и его любимой троице
№21 Дом И.М. Файнберга
№22 Усадьба А. Ф. Второва
Памятник туристу
Гуляя по центру, не могли не обратить внимания на большое количество деревянных домов, несущих в себе дух старого Иркутска.
Далее наш путь лежал к паровому ледоколу Ангара, ещё дореволюционной постройки, сейчас это самый старый ледокол в мире.
Основную часть оборудования демонтировали, но даже то, что осталось, выглядело интересно и атмосферно, особенно машинное отделение.
В трюме представлена коллекция холодного и стрелкового оружия, как макеты, так и исторические предметы, участвовавшие в реальных сражениях. В собрании оружия есть даже реквизитный меч Боромира, который со съёмок Властелина колец смог забрать один из российских консультантов по оружию и передать в коллекцию.
На этом наш насыщенный день завершился.
Пробег:
Пешком ~12км
День 14
Казавшиеся долгими дни в итоге пролетели очень быстро, и пришло время возвращаться обратно. И хотя далеко не всё всегда шло по плану, сейчас любые сложности вспоминаются как необычные приключения, а впечатлений, полученных за эти две недели, хватило надолго! С нетерпением ждем нового сезона и новых путешествий.
Пробег:
Самолётом ~4 200км
Редактировано 1 раз. Последний раз 15.11.2015 02:35 пользователем pupanoid.
Пешеходная Геоэкспедиция 2015 - Байкал (КБЖД-Листвянка-Б. Коты-Б. Голоустное-Ольхон-Олхинское плато-Иркутск) ТРАФФИК - много фото!!!