Паспорт экспедиции:
Состав участников: DenVut и MagDi, борзый афган Ярик
Маршрут: Дзержинск - … - Нагорно-Карабахская Республика - … Дзержинск
Даты: 25 апреля - … - 13-15 мая - … 24 мая 2015
Цель: проехать по дорогам войны, прочувствовать на себе её последствия, познакомиться с новой для нас страной и её народом, с национальной кухней, увидеть природные, архитектурные и исторические достопримечательности Малого Кавказа.
Геосоставляющая экспедиции: был найден, а точнее восстановлен, 1 тайник - единственный на тот момент на территории Нагорного Карабаха, были созданы 16 новых тайников.

----------------------

Если Вы спросите, как нам вообще пришло это в голову, то ответим честно – не сразу…

Признаюсь, первоначально мысль посетить Карабах поселилась в моей голове ещё за полгода до того, как мы вообще собрались куда-либо ехать. На тот момент мы знали только одно – мы поедем на Кавказ. В планах были только Азербайджан и Грузия. Но дурная голова ногам покоя не даёт, даже мысленно. Поделившись своей идеей с мужем, никакого восторга я, конечно же, не ощутила. В его глазах читался большой знак вопроса: зачем нам туда надо? что ты хочешь там увидеть? где нам взять столько времени на отпуск? как туда попасть и главное, как оттуда вернуться?..

Не смотря на множество вопросов и внутренних противоречий, я начала искать в сети информацию. Что мы знали о Карабахе? Только одно - там война! А что за война? Почему война? Для начала немного почитали интернет. Общее представление можно получить из Википедии. Это многолетний конфликт. Азербайджанская армия воевала с армянской за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями. Осознать своим умом, что совсем недавно посреди Кавказских гор шли такие бои, даже прочитав несколько источников информации, не получается... Мы не склонны к рассуждениям о войне и политике и решили на этих вопросах не особо акцентироваться. В Карабахе достаточно много того, что нам, как путешественникам, было бы интересно узнать и увидеть, но проехать по дорогам войны и почувствовать её последствия на себе – вот цель нашего путешествия.

Изучив подробно сайт МИД Нагорно-Карабахской Республики, мы узнали, что гражданам России виза не нужна, необходима лишь аккредитационная карта, выдаваемая в МИД в Степанакерте по прибытию, для чего нужно лишь просто заполнить и подать анкету. А попасть в Нагорный Карабах официально можно только из Армении. Поэтому, не без удовольствия мы включили в свой майский маршрут и эту замечательную страну, но это уже другая история.

Итак, вечером 13 мая 2015 года, на 19-ый день нашего большого путешествия, мы наконец-то пересекли границу Нагорного Карабаха. Хотя, «пересекли» - это громко сказано. Как таковой границы там нет. Оставив позади грозовой фронт, мы устремились по серпантинам к ярким зелёным краскам гор, утопающих в облаках.



Дорога была приятной. Хороший асфальт и полное отсутствие попутного и встречного транспорта.



А вот и арка, повествующая, что мы уже точно в Карабахе.



То тут, то там на небольших равнинных участках встречались небольшие селения. Однообразность застройки и ровные линии домиков не только радовали глаз, но сразу намекали нашему сознанию, что всё это отстроено вот только-только, уже после войны…



Пока мы наслаждались окружающими видами, почти мгновенно наступила темнота. Мгновенно, потому что это было так, будто кто-то просто выключил свет.

Преодолели перевал. Впереди таможенный пост. Здесь нужно остановиться. Мы сами вышли из машины и отдали загранпаспорта в окошечко. Довольно приветливый сотрудник записал наши данные и дал небольшую бумажку с адресом МИД в Степанакерте, где нам нужно завтра обязательно зарегистрироваться.

Дальше дорога петляла среди чёрных ущелий, то взмывала вверх, то резко уходила вниз. Ночевать мы запланировали в Степанакерте, но скорость передвижения резко упала и время прибытия в конечный пункт всё более и более откатывалось. Зато мы и не предполагали, что ночной город будет так красив.



Гостиницу заранее мы бронировали, ехали на удачу. В первый же частный отель нас не пустили, так как с нами был Ярик (кто не в курсе, Ярик – это борзый афган, проехавший с нами не один десяток тысяч километров). Зато в следующей гостинице, явно постройки советского периода, нам были несказанно рады. Из гостей мы были единственные, поэтому выбирали номер сами. Выбор пал на двухкомнатные апартаменты на третьем этаже. Интерьер вполне соответствовал эпохе социализма, зато было всё чисто, уютно и необычно приятно. Женщина, встретившая нас на ресепшен, была совсем не похожа на женщину гор, да и чистейшая речь на русском языке нас несказанно удивила. Но она – коренная жительница с глубокими карабахскими корнями. Разговорились. Оказалось, что в Карабахе до сих пор очень чтут русский язык и советские традиции, телевизор показывает пять основных российских каналов, дети смотрят только русские мультфильмы, все вывески в республике на трёх языках – армянском, русском и английском, эти же языки изучаются в школах, люди с малых лет говорят на русском языке без какого-либо акцента. Проехав до этого Дагестан, Чечню, Азербайджан и Армению, для нас это было приятной неожиданностью. Для неё же был удивлением наш предстоящий по Карабаху маршрут, видимо далеко не все туристы выезжают за пределы Степанакерта.

Утро настало как-то очень быстро. Но времени разлёживаться у нас нет, поэтому, после быстрых сборов, прокатившись по главной центральной улице Карабахской столицы, мы отправились в министерство иностранных дел.

Процедура довольно простая и занимает десять минут. Нам выдали анкеты, в которых нужно записать паспортные данные, сроки и место пребывания (название гостиницы) и указать наименования населённых пунктов, которые мы планируем посетить. Пребывание на передовой линии фронта запрещено, поэтому сотрудники МИД разъяснили куда ездить не нужно, пожелали нам приятного знакомства с республикой Арцах (именно так местные называют Нагорный Карабах) и выдали одну регистрационную карту на двоих. Карту нужно вернуть на том же таможенном посту при выезде из республики. Никакие штампы в загранпаспорт не ставятся.

Первым делом мы отправились позавтракать пончиками в небольшое кафе на центральной площади имени Степана Шаумяна, в честь которого 1923 году столица НКР была переименована в Степанакерт.



Степанакерт оказался вполне современным городом. Даже и не скажешь, что совсем недавно здесь была война. Кругом красивые здания и магазины, как отреставрированные, так и вновь построенные, ухоженные тротуары и скверы. Кругом люди совсем не похожие на кавказцев. Как будто находишься в небольшом европейском городке. Только почти все слышна русская речь и от этого на душе становится легко и приятно.







Следующее, что нас удивило в Карабахе – полное отсутствие мобильной связи. Никакие заграничные операторы сотовой связи, крове армянских, здесь не работают. Быстро сложилось ощущение, что мы находимся не в столице, а в далёкой глуши. Мы бы долго дивились и обсуждали сей факт, но нас прямо тут же постигло следующее удивление. Оказывается, в Карабахе везде свободный доступ в интернет. Не только в кафе, но даже и на улице!



После связи с внешним миром, сообщив родным и близким, что мы уже в том самом «страшном» Карабахе, что мы достигли нашей самой далёкой точки путешествия, что у нас всё хорошо, а вокруг всё мирно и замечательно, мы отправились в главный Арцахский историко-краеведческий музей.



Очередное наше удивление – посещение музея совершенно бесплатное, и не только посещение, но и персональный гид, и разрешение на фото-видеосъёмку.













Именно в музее мы узнали об Арцахе столько, сколько не напишут в интернет. Смотрители музея рассказали не только об истории, культуре, политике, войне… Но и о том, как они это всё сами лично переживали. Как прятались в подвалах, укрываясь от обстрелов, как месяцы жили без воды и электричества, как теряли родных и близких… Слышать это своими ушами, не по телевизору, а от живых людей… это невозможно передать никакими словами… Не смотря ни на что этот народ продолжает жить, продолжает бороться за свою свободу, с оптимизмом смотрит в будущее, и, главное, не держит зла на своих обидчиков! Это сильные духом люди! Наши сердца были наполнены состраданием и гордостью за народ Арцаха.

После музея мы отправились к Мемориальному комплексу, чтобы почтить память тех, кто воевал и боролся за свободу своих близких.



Мемориальный комплекс, построенный почти четыре с половиной десятка лет назад в честь победы в Великой Отечественной войне, не раз благоустраивался, претерпев немало изменений. Комплекс постоянно пополнялся в связи с памятными событиями новыми скульптурами и памятниками. В 1988 году был уставлен памятник жертвам Сумгаитской резни, а в конце того же года рядом с ним появилась скульптура облаченной в траур женщины – в память о жертвах Спитакского землетрясения в Армении. Спустя немного времени на Мемориальном комплексе был погребен трагически погибший председатель Верховного Совета НКР Артур Мкртчян и, естественно, был установлен надгробный камень. Также здесь установлен хачкар-памятник воинам, пропавшим без вести в ходе Aрцахской войны 1991-1994 гг. На территории у западного входа похоронены сотни азатамартиков. Фактически на комплексе появилась вторая "братская могила". А в апреле 2015 года к 100-й годовщине Геноцида армян в комплексе установили Колокольню в память о жертвах Геноцида 1915-1920 гг.









Далее наш путь лежал вглубь республики. И снова перед нами зелёные горы.





Вдоль дороги на перевалах и высоких точках очень часто встречаются некие установки с надписью «Zenith». Их назначение нам определить не удалось, хоть и было несколько вариантов, но спрашивать мы как-то постеснялись.



Мы приехали в селение с названием Схторашен. Как мы узнали, это слово переводится на русский, как – чеснок. И вот нам уже нужно сворачивать с асфальта и поднять несколько километров от селения вверх по склону.



Здесь сохранился уникальный природный памятник Арцаха – это схторашенский платан. Схторашенский платан – самое древнее и самое высокое дерево на территории СНГ. Его возраст составляет 2028 лет. Высота дерева более 54 м. Размер листьев – 0,5 м. Полость в стволе дерева имеет площадь в 44 кв.м. внутри может поместиться более ста людей. Диаметр основы ствола составляет 27 м. В тени дерева находится территория площадью в 1400 км.м.



Полноводный студеный родник Тенджру (на армянском – отдаленная вода), который расположен рядом с деревом, веками орошал дерево и обеспечивал водой близлежащие мельницы. Под тенью этого дерева отдыхали такие выдающиеся деятели, как Месроп Маштоц (V в), Мовсес Хоренаци (V в), Саят-Нова (XVIII в), Раффи и многие другие.



Далее мы поехали в одну из величайших святынь Арцаха и Армении, в монастырь Амарас. Именно в Амарасе Месроп Маштоц основал первую армянскую школу и обучение армянской письменности. Когда мы подъезжали, нас уже встречали смотритель и его жена. Сюда не так уж и часто приезжают гости.



Нам с удовольствием показали старые монастырские стены, в которых некогда располагались учебные классы и церковь Св. Григориса, которую ныне потихоньку восстанавливают.







Под алтарем церкви до сих пор сохраняется усыпальница Св. Григориса. На надгробии изображены епископская корона, посох, крест и высечена надпись: «Усыпальница Сурб Григориса, Католикоса Алуанка и внука святого Григора Просветителя Партева. Родился в лето 322, помазан в лето 340 и предан мученической смерти в лето 348 в Дербенте царем маскутов Санесаном, святые мощи были привезены в Амарас его питомцами-дьяконами из Арцаха».





После, наслаждаясь благоуханием цветущих трав, мы прогулялись по чудесному тутовому саду.





Попрощавшись с гостеприимными смотрителями, мы поехали дальше. Следующей точкой нашего пути были гроты древних людей. Эта пещерная стоянка датируется концом среднего и началом верхнего палеолита. Она считается первым памятником в Нагорном Карабахе, представившим обильный материал для изучения ряда проблем по истории первобытного общества.









После прогулки по неглубоким гротам мы отправились в Азох в настоящую пещеру. Вход в пещеру находится на высоте 1400 метров над уровнем моря. Здесь были большие стоянки людей, от которых остались следы первобытного искусства. Добраться до пещеры оказалось не так-то просто. Подъехать на машине не удалось из-за слишком крутого подъёма. Дойти можно только пешком. К сожалению, мы не нашли проводника, да и оказались не подготовлены к спелеологии, поэтому далеко в пещеру не пошли, но ощущение прикосновения к чему-то первобытному получить успели.



В самом Азохе мы остановились у мемориала, где недавно начали реставрационные работы. После войны в стране многое было разрушено почти до основания, но здесь помнят и чтут память о своих героях.



На сегодня мы запланировали ещё посетить город Шуши, поэтому, поглядывая на часы и боясь снова быстро оказаться в ночи, отправились в обратную сторону. Проезжая небольшие селения постоянно обращали внимание, что везде кипит работа. Где-то ремонтируют дорогу, где-то восстанавливают разрушенные стены. Люди выжили после войны и живут дальше.



По дороге нас застала гроза со снегом. В горах это не так, как в городе. Потоки воды стекали со склонов, переливались через асфальт и текли дальше. Немного жутко. Но за следующим перевалом уже сияло яркое солнце, а обогнавший нас внедорожник весело поприветствовал нас несколькими гудками.



Подъезжая к Шуши, нельзя было не остановиться. Этот город стоит на непреступной скале, с трёх сторон окружённый глубокими ущельями.



И даже издалека можно оценить неприступность знаменитой шушенской тюрьмы, откуда не было совершено ни одного побега.



На подъезде к Шуши как памятник освобождению на постаменте установлен армянский танк Т-72, первый ворвавшийся в город в полдень 8 мая 1992 года. Во время Карабахско-Азербайджанского конфликта Шуши являлся форпостом для Азербайджана, откуда столица НКР Степанакерт подвергалась интенсивной бомбардировке. Благодаря освобождению Шуши прекратились бомбардировки Степанакерта, произошёл перелом в войне и Арцах де-факто завоевал свою независимость. Армянский народ всегда будет отмечать 9 мая как двойной праздник — День Победы в Великой Отечественной войне и в Шуши.



Ну вот и въезд в город, а рядом лозунги советских времён.








Всех приезжих встречает шушинская крепость, а точнее часть стен, которые от неё остались.



Первым делом мы, конечно же, отправились в музеи. Ведь только там можно почерпнуть глубину истории. Посетили музей ковров, исторический и геологический музеи.







Музей ковров находится в центре города, где последствий войны уже нет, вот исторический музей расположен почти на окраине города. Добираясь туда, мы как никогда почувствовали последствия войны. Кругом разрушенные здания, полное отсутствие дорог, дети, играющие на развалинах… И это уже в течение чуть более двух десятков лет. Денег на полное восстановление катастрофически не хватает.









Пребывание в Шуши стало для нас одним из самых тяжёлых моментов. Телевизионные и интернетовские «картинки» той самой войны мелькали перед глазами, а её последствия мы наблюдали воочию. Если центральные улицы приведены в порядок, то на окраинах многие жители до сих пор не могут восстановить своё жильё и ютятся вот в таких крохотных домишках.



Также не остались в стороне от нас и две святыни – Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (собор Св. Христа Спасителя) и церковь Оганеса Мкртича. 16 октября 2008 года в Нагорном Карабахе прошла «большая свадьба»: из 687 пар, 550 обвенчались в соборе Казанчецоц, a остальные — в монастыре Гандзасар.





Под большим впечатлением прошедшего дня мы вернулись в Степанакерт.





Ночевать мы решили в другой гостинице, ближе к противоположному выезду из города, чтобы наутро не тратить время на поездки по городу. Поужинать сначала хотели прямо в номере, так как устали, не столько от дороги. сколько от пережитых эмоций. Но всё же решили не отказывать себе в удовольствии и отправились в самый известный в Степанакерте ресторан. И мы не пожалели. Из меню хотелось заказать всё. Спасибо вежливой официантке, которая порекомендовала нам самое-самое. Рыба, мясо, соусы, травы, местные лимонад и крепкие алкогольные напитки, соленья… Столько вкусного мы давно не пробовали. И как же мы были снова удивлены. На сей раз сумме в счёте, она не превышала 800 рублей на наши деньги. Разговорившись с официанткой, мы узнали, где и у кого на рынке можно купить национальные соленья и варенья.

С утра мы всё-таки проехали через весь город туда и обратно – на рынок. Купили 10 банок разносолов и варений из местных трав и ягод. Едим до сих пор, угощаем друзей и с удовольствием вспоминаем Арцах.

На вершине холма при въезде в Степанакерт стоит девятиметровый монумент из розового туфа «Мы - наши горы» или «Папик-татик» («Дедушка и бабушка»), как ласково прозвал народ этот памятник. Памятник является визитной карточкой города и изображён на основной массе карабахских сувениров. Монумент «является первым памятником мира, построенным в честь долгожителей».



Погода сегодня радовала тёплым солнцем и голубым небом. Зелёные горы радовали яркими красками цветущих маков.



На одной из гор карабахцы в память 100-летия геноцида армян выложили белым камнем символ.



Следующий город – Аскеран. Название дословно переводится как «стоянка войск» или «казарма», что подтверждает военно-стратегический характер местности и роль крепости, у стен которой и вырос поселок.







По крепости можно свободно ходить. На круглые башни можно залезть, между собой они соединены узкими коридорами. Сверху открывается красивый вид на город и окрестности.



Цветущие луга так и манили сделать остановку.





Далее по дороге очередной памятник. Танк. Стоит себе… напоминает о войне…



Но не только боевая техника служит напоминаем. В Арцахе есть место, которое почти все обходят стороной. Это Агдам. Город, которому в начале 18-го века даровали имя «Белый купол», а сейчас называют «кавказской Хиросимой». Бывший городок с населением около 30 тысяч человек, ныне город-призрак.
В 7 км от него азербайджанские ополченцы захватили стратегическое хранилище боеприпасов и обстреливали непокорный Степанакерт. Мирное население в срочном порядке покидало зону конфликта. Местный гарнизон устал воевать. Армяне решили расплатиться, сделав так, чтоб из Агдама больше никогда в жизни не стреляли по их поселениям. Они почти, что сравняли город с землей, заминировав все подступы к Агдаму. Это было в июле 1993 года. Спустя полтора года война фактически завершилась, а Агдам и по сей день лежит в руинах и контролируется карабахскими военными. Суются сюда лишь самые отчаянные «сталкеры», увозя кирпич, проволоку, трубы, чтобы латать раны войны в других населенных пунктах Карабаха. Здесь до сих пор полно мин, а бурьяны кишат змеями, да и вообще легко заблудится среди руин, многие из которых облюбовали местные бомжи и мародеры. Тем не менее, туристов военные пропускают, хоть и предостерегают.













Единственное строение в Агдаме, которое было и остается почти невредимым — это мечеть, израненная автоматными очередями.





Приезжие любят фотографировать Агдам с башни минарета – единственной башни, где уцелели ступеньки.





Сегодня в мечеть, кроме туристов и ностальгирующих беженцев, заходят лишь свиньи да коровы.









От Агдама до передовой линии фронта всего несколько километров, поэтому здесь расположена действующая военная база.


Про Агдам мы много читали до этого, ещё больше узнали от самих карабахцев, но то, что мы увидели и ощутили… трудно описать словами. Хотелось уехать оттуда…

Ещё долго мы ехали каждый в своих мыслях. Обстановку разрядило пребывание в село Ванк.



Это небольшое село с населением чуть больше тысячи человек. Экономика села была полностью разрушена во время Карабахского конфликта, однако в послевоенный период уроженец села Левон Айрапетян взялся за ее восстановление. Сейчас село Ванк не похоже ни на одно другое в Арцахе. Левон Айрапетян решил создать рай в отдельно взятой деревне и ее окрестностях. На его деньги была построена современная школа с бассейном, футбольным полем, интернет-классом, с новейшим оборудованием, был построен большой трехэтажный детский сад, завод по производству паркета, гостиница «Эклектика», отреставрирована гостиница «Цовен Кар», была создана конюшня с конными прогулками, ресторан «Ван Гог», несколько кафе, было сооружено множество памятников, скульптур, также у села появилось собственное радио «Радио Ванк». Левон Айрапетян тем самым дал работу жителям родного села, из которого сам уехал много лет назад. Он даже платит пенсии старикам и семьям карабахцев, потерявших отцов во время войны с Азербайджаном.





Одной из достопримечательностей Ванка является стена, выстроенная местным гаишником из азербайджанских автомобильных номеров. Стена тянется от дороги и спускается к пруду у гостиницы «Эклектика». И что самое интересное - это стена туалета. Даже такое общественное место стало в селе Ванк достопримечательностью!





Ещё одно интересное место в паре километров от села Ванк, это гостиница «Цовен Кар» («Морской камень»), которая своей окружающей природной панорамой и месторасположением очарует всех желающих провести свой отдых вдали от цивилизации, в изящном уголке природы. Особую уникальность гостинице придает скульптура льва, которого соорудили из скалы.



За свой счет Левон Айрапетян построил новую дорогу до монастыря Гандзасар, отреставрировал и сам монастырь. По народному преданию, монастырь получил свое название по имени горы, которую местные жители называли Гандзасар, из-за серебряных рудников в ней (по армянски гандз - сокровище, сар - гора). По другому преданию в усыпальнице храма захоронена отрубленная Иродом голова Иоанна Крестителя, принесённая сюда из Киликийской Армении во время одного из крестовых походов, из-за чего храм получил название Сурб Ованес Мкртыч (св. Иоанна Крестителя).





В тишине храма можно остаться в полном одиночестве, здесь можно о многом подумать. А подумать есть о чём…





Нагорный Карабах нас удивил и покорил. Время здесь как будто остановилось. Уезжать совершенно не хотелось. Но это неизбежно. Вернуться в Армению мы решили нестандартным для туристов маршрутом – через Зодский перевал. Эта дорога официально закрыта. Но мы решили попробовать.

Погода была прекрасной. Вокруг чудесная природа. И ничто не предвещало ничего плохого.



Далее дорога на северо-запад республики резко изменилась. Хороший асфальт закончился. Колёса постоянно проваливались в глубокие ямы, объехать которые иногда становилось просто невозможно. Очень скоро мы поняли, эти ямы – не результат плохой работы дорожников, это следы войны. Той самой войны. И здесь, где почти нет населённых пунктов, а туристы – вообще редкость, эти следы ещё долгие-долгие годы будут напоминать о жестоких боях. Вскоре асфальт закончился совсем, а на обочинах дороги стали встречаться покорёженные железные свидетели тех самых боёв. То тут, то там стояла брошенная военная техника. Зачем её оставили на дорогах? Не было возможности убрать или как напоминание?





Мы устали от этой дороги. Постоянная тряска и мысли о войне выматывали душу. Километры ложились под колёса с большой неохотой. И вот наконец-то мы прибыли в Дадиванк. Это маленькая деревушка, раскинувшаяся на холмистом берегу реки Тартар, место, знаменитое величественным архитектурным ансамблем монастыря Святого Дади.



На протяжении почти двух тысячелетий здесь что-то строилось и восстанавливалось. На территории монастыря сохранилось около 30 построек различной степени сохранности, демонстрирующих разнообразие строительных материалов и архитектурных стилей.











В нише колокольни стоят два удивительных хачкара. Пожалуй, это два самых изящных и утончённых хачкара во всём Арцахе! Не сразу видно, но каждый из них сделан из двух частей. Здесь действительно снимаешь шляпу перед мастерством средневековых камнетёсов Армении. Хачкары были созданы в 1283 году. Возможно, что и колокольня была построена специально для них. Говорят, что все путники, бывавшие в Дадиванке, поражались красотой этих хачкаров. Известно, что приехавшие в монастырь англичане в конце ХIХ века хотели выкупить их у настоятеля за 10000 рублей – деньгам по тем временам немыслимым.







Солнце уже садилось, а до Армении было ещё далеко. Ночевать где-то здесь очень не хотелось, поэтому мы единодушно приняли решение – во что бы то ни стало, но обязательно доедем до Севана.

Остановились немного перекусить и отдохнуть у водопада.



Впереди нас ждало ещё одно интересное местечко. Это ущелье реки Тутхун. Ущелье очень живописно! Рельефный каньон вздымается на добрую сотню метров вверх, зажимая реку, а позже берега расступаются лесистыми склонами.



Попасть в ущелье можно с кольцевой развязки, которую местные жители называют «Кольцо». Во время Карабахской войны неподалеку от этого места шли серьёзные бои. Сразу за кольцом - железный мост, через километр после которого виден тоннель, проделанный в 60-х годах прошлого столетия. Тоннель интересен тем, что попадая в него, ощущаешь себя кротом. Со времён постройки здесь не велось никаких работ по "благоустройству", поэтому не редки падающие сверху камни или куски старой штукатурки. Тонель очень тёмный, имеет поворот. Здесь низкий потолок и очень узкий проезд, так как расчитан тоннель только на одну грузовую машину. В середине тоннеля есть небольшие ответвления с выходом к реке, но лучше не рисковать и не останавливаться на машине внутри тоннеля.









Недалеко до поворота в горы на Зодский перевал слева от дороги ещё одна памятная точка войны.



Солнце село. Миновали таможенный пост. Никто не вышел и мы спокойно проехали мимо. В кромешной темноте мы поднимались всё выше и выше. Все повороты дороги я отслеживала только благодаря заранее приготовленной спутниковой карте. Но в один момент мы поняли, что если верить спутнику, то мы далеко не на дороге. Колёсам мы верим больше, поэтому продолжили свой путь. Оказалось, что это новая дорога, которую только начали раскатывать грейдером. Немного погодя мы уткнулись в строительную дорожную технику, где нам подтвердили, что мы на правильном пути. Вскоре далеко внизу показались огни. Это уже селения на побережье Севана. А значит мы уже в Армении.

Вот так и закончилось наше путешествие в Арцах. Надеемся, что ещё вернёмся!
_________________
Самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет, – это поехать с ним путешествовать. (с) Марк Твен